3D-Drucker Informationen

Kannst du auch ein paar Zahlen nennen? Ich komme bei meinem nicht weiter und bevor ich in weitere Sachen investiere, möchte ich vorher abklären, ob es in dem Fall nicht vergebene Liebesmühen sind und ich gleich auf einen anderen Drucker umsteigen soll.
 
Meine Heizung müsste wohl nächste Woche oder doch schon Ende dieser Woche eintreffen...

Bauraum möglichst hoch heizen und konstant halten. Erste und weitere Schichten mit der selben Temperatur drucken und nur moderat das Bauteil kühlen.
Wenn ich es noch recht zusammen bekomme, hält man das Bett knapp um oder gar über der Glasübergangstemperatur vom ABS, sodass man möglichst wenig Spannung im Druck erzeugt. Und je wärmer der Bauraum ist und je langsamer das Bauteil abkühlt, umso besser.
 
Bei mir auf 50 Grad eingestellt. Wenn der Drucker läuft, hält er das fast von selbst.
 
Hast Mal einen Link? Das brauch ich, da mein Drucker im Schuppen steht und gerade etwas friert. Druckt aber trotzdem perfekt pla 🥹 aber ASA brauch und will ich da gar nicht probieren. 😃
 
Ich bin am Überlegen mir einen Bambu zu holen. Welches H-Modell könnt ihr empfehlen? So auf dem ersten Blick würde mir der H2S reichen.
 
Wenn dir 1 Farbe reicht, dann definitiv den H2S.
Ich habe mir zu Weihnachten den H2D geschenkt um eventuell doch mal 2 Farben (oder mehr) gleichzeitig drucken zu können.
Der H2S kann auch mehrere Farben, produziert durch die Farbenwechsel aber extrem viel Filament Abfall.
Selbst bei 2 Farben entstehen da mit jeder Schicht Müll.
 
2 Farben drucke ich eh selten und wenn, dann pro Schicht eine Farbe, was den Müll in Grenzen hält. Bin eher so am Überlegen wegen verschiedenen Düsen (0,4mm, 0,6mm, 0,8mm). Nur da finde ich den H2C schon irgendwie abgehoben.
 
Der H2C ist aus meiner Sicht auch eher ein Nischenprodukt. Eher wenn man viele Düsen haben will und zu faul ist, diese vor dem Druck zu wechseln. Ansonsten reicht die Tungston 0,4mm Düse für den Großteil aller Drucke.
 
Ich habe nun seit einem Jahr den Bambu P1S und bin sehr zufrieden damit.

Nun macht der Drucker seit einiger Zeit komische knack Geräusche. Hab beim Druck Mal alles genau beobachtet und gesehen, dass die flexible Kabelhalterung für den Druckkopf manchmal oben auf der Querschiene reibt und hakt. Man sieht auch schon leichte Spuren davon auf den Gelenken.

Ich habe versucht alles etwas nach oben zu biegen, habe danach nichts mehr gedruckt, aber es hängt irgendwie immer noch etwas durch.

Hatte jemand schon Mal so etwas ähnliches und einen Tipp parat für mich?

Danke!

Gruß
Lukas
 
Hat jemand Erfahrung mit 0,8mm Düsen und Support?

Edit: Wie kann ich bei organischen Bäumen die Layerhöhe verändern? Bzw. wie kann ich das umgehen, ohne dass der Slicer meckert?
 
Zuletzt bearbeitet:
Du willst nur die Layerhöhe vom Support vergrößern, damit die schneller gedruckt wird?
Dadurch hast du mehr Bewegung in Z Richtung, was auch Zeit kostet und Präzision.
 
Ich drucke jetzt mit 0,4mm Layerhöhe. Bei den Kontaktflächen (Bauteil-Support) möchte ich wieder feiner drucken.
 
Nochmal das Thema "Out-Of-The-Box" auszukramen. Der Anycubic Kobra 3 Max gehört definitiv nicht dazu!

Ich weis gar nicht wo ich überhaupt anfangen soll...

...gefühlt ist jede 4te Schraube nicht festgezogen.

So war beim Druckbett ein Laufrad einfach mal lose...und die anderen so festgeballert, dass das Druckbett sich nur schwer bewegen lies.
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Hat sich natürlich auch etwas abgenutzt...das ist Metall...kein Filament...in den ersten 50h.
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Hier mal der Vergleich: Links wurde das Druckbrett "mechanisch" eingestellt. Rechts ist Out-Of-The-Box.
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Bleiben wir beim Druckbrett bzw. bei der PEI-Platte. Es ist zwar nice, wenn man diese schnell entfernen kann, aber was bringt mir das, wenn das Bauteil sich verzieht, an der Platte haftet, aber dennoch abhebt.

Bauteil von oben...Komplette Haftung...kein Warping.
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Welche Kräfte wirken...da halten die Magnete die PEI-Platte mal gar nicht mehr.
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Ich habe die Platte mit Foldbackklammern fixiert. Dennoch verzieht sich die Platte noch leicht. Hier habe ich die PEI-Platte mit einer Pertinaxplatte gepimpt. Erst bei der Smoothplatte sind mir Probleme mit der Z-Achse aufgefallen, weil ich das Druckbild vom alten Mega 3S kenne.
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Ergebnisse werden dafür immer besser...so wie es eigentlich sein sollte. Ich bin sogar positiv überrascht, wie gut die Schrumpf-Funktion arbeitet und passgenaue Teile raushaut. Das musste ich immer händig im 3D-Modell korrigieren.
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Auch das Nivellieren funktioniert sehr gut. Hier eine 0,8mm Düse mit 0,2mm One-Layer. Davon konnte ich bis jetzt nur träumen.
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Aber es gibt noch ein paar Reinfälle:
Die Kalibrierung der Z-Achse funktioniert, hat aber bei mir immer einen Versatz von +0,17mm. Es ist ja nichts anderes als ein Taster. Die Düsenspitze berührt das Druckbrett und sollte nach meinem Verständnis die X-Y-Ebene auf 0 setzen. Hatte hier keiner auf dem Schirm (ich auch nicht) und dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn ich die Werte im Slicer verändern kann wie ich wollte. Im Nachhinein hätte ich die original Werte von Anycubic nehmen können...kein Flow korrigieren, Volumendings oder was auch immer. Die Originalen hätten Pi-Mal-Daumen gepasst. Falscher Z-Wert war die Ursache meines Problem.

Was auch noch für den Popo war, ist die Reinigungsfunktion. Die ist absolut nutzlos und auch ein Grund warum Z häufig gar nicht stimmte. Mit einer dreckigen Düse das Bett nivellieren...heißt für mich, dass ich vor dem Drucken erstmal die Düse auf Reste kontrollieren muss.

Was mich auch extrem ärgert, ist, dass der Bauteillüfter fast immer läuft. Im Slicer und Bedienteil wird er als "AUS" angezeigt, läuft aber manchmal auf 100%. Hab ihn jetzt demontiert...dafür habe ich jetzt freie Sicht auf die Düse, was mir das reinigen erleichtert.

Soviel erstmal.

Ich bin aber zuversichtlich, dass ich langsam ans Ziel komme. Die größten Fails dürfte ich beseitigt haben.
 
Und genau aus dem Grund hab ich mir nen Bambulab geholt ... läuft einfach out of the box. Ja er hat gewisse Einschränkungen, auch beim Slicer, aber dafür kann ich meine Zeit mit Konstruieren oder sowas verbringen und muss mich nicht ärgern, dass das Gerät nicht so läuft wie es soll.
 
Ich habe momentan Probleme mit der Haftung (so denke ich es zumindest)

Druck lief einwandfrei, dann kamen Teile mit Waben Struktur und das braune Filament wurde gegen ein neues getauscht, frisch gekauft.

Hier die Ergebnisse
Ich habe dann das Filament einmal 4 h im Trockner trocknen lassen, gleiches Ergebnis. Dann habe ich hellbraun genommen was schon früher funktionierte, gleiches Ergebnis.
Ich habe dann die Platte einmal gereinigt mit Isopropanol, keine Besserung. Vorher habe ich die Platte noch nie gereinigt und es lief 1 Jahr super.

Jemand noch eine Idee?
 

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Ist das PLA? Kann der die feine Struktur nicht drucken, oder löst die sich vom Druckbett bei dem nächsten Layer?
Mein größtes Problem hab ich behoben indem ich beim BambuStudio bei PLA die ersten 3 Schichten den Bauteil Lüfter auf 0 gesetzt habe für bessere Haftung.
Ist in ganz vielen Profilen nur auf die erste Schicht gestellt und das reicht meist nicht damit die Haftung gut klappt.
Trocknen ist auch nur bei bestimmten Filamenten notwendig. PLA hab ich mittlerweile fast nur noch so rumliegen ohne Cornflakes Dosen mit Trockenmittel.
Erst ab PETG und ganz wichtig ABS wird das trocknen wichtiger, denn die sind hygroskopisch.
Bei PLA auch nicht mit Isopropanol übertreiben, da reicht wirklich ein paar tropfen Spüli und lauwarmes Wasser.
 
Ja genau PLA, das liegt auch immer bei mir offen herum, nie Probleme. Echt komisch.

Ich kann nicht genau sagen ob er Probleme mit dem Druckbett oder da iwie Quark raus kommt. Die Struktur sollte eigentlich kein Problem sein, hab schon viel feiner gedruckt 🤷

Ich Versuche gleich mal ohne Lüfter
 
Petg vorher gedruckt?
Einfach mit Spülmittel und schwamm sauber schruppen.
ISO löst das petg nicht von der Platte.
 
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