Analoge Endstufe in aktuellen Kleinwagen?

KY4400

KY4400

Teil der Gemeinde
Registriert
06. Mai 2021
Beiträge
254
Moin, ich beabsichtige, eine kleine Anlage im Captur 1 meiner Frau einzubauen. Der Wagen hat einen 0,9 l großen (?) Dreizylinder Ottomotor. Entsprechend potent wird wohl die Lichtmaschine sein.

Geplant ist, in den Vordertüren exact! Audio M15W und im Armaturenbrett oder auf den A-Säulen exact! Audio Hochtöner (Bezeichnung weiß ich jetzt nicht; waren wohl die günstigsten irgendwas 25?) zu verbauen. Vermutlich wird dann noch ein Sub folgen.

An und für sich würde ich das Frontsystem passiv an einer vorhandenen BEL PowerPlate 100, diese wiederum mittels High-Low-Adapter von Audison am Originalradio (die Regierung möchte es so), betreiben wollen.

Ich unterstelle mal, dass das Auto den Strom der Endstufe noch bereitstellen kann. Nur denke ich, dass wir bei den Mitteltönern um einen Sub nicht herumkommen werden. Den würde ich dann am liebsten auch oldschool analog betreiben. Macht das bei so einem kleinen Autochen Sinn? Oder bricht die Stromversorgung dann zusammen, wenn das Radio eingeschaltet wird?

Eine Lösung wären sicherlich digitale Endstufen, aber ich bin da doch so oldschool….
 
Zuletzt bearbeitet:
Warum nicht für den Sub digital gehen?

Ich hab vor kurzem auch den Umstieg gemacht von 3x Analog (nach extrem vielen Jahren) auf 3x Digital für die Subs. Die digitalen sind nur halb so groß haben aber 3x soviel Leistung. Hätte ich schon viel eher machen sollen :D
 
Die Frage ist ja äquivalent zu: Passt mein Wochenendeinkauf ins Auto..
Kann man also antworten mit: Ja/Nein/Vielleicht und alles wäre richtig.

Wie groß ist der Wochendeinkauf (Strombedarf der Endstufe( n ) nter Wohlfühlpegel)?
Wie groß ist das Auto (Was hast du an Ampere für die Endstufe ( n )zur Verfügung)?

Dann kann man auch was sagen.
Zusammenbrechen tut bei Vol0 sprich Einschalten auch gar nichts, Volume=Strombedarf.
Wenns also Oldschool bleiben willst und deine Stromversorgung ist dafür nicht ausgelegt (fiktiv), regelst es einfach per VolumeRegler. Kennst ja bestimmt von Nicht-Vollgasfesten Autos, da musst auch analog und nicht (voll-)digital reinlatschen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hat was.

Noch dazu kommt, daß der Wagen ja auch im Winter, mit Sitzheizung, Heckscheibenheizung, Dauerlicht und ggf. Kurzstrecke funktionieren muß.
Also kann die Ladeleistung gar nicht zu sehr "auf Kante gestrickt" sein.

Mein Bauchgefühl sagt: Machen. Und falls es nicht reicht, tatsächlich leiser betreiben. Denke aber, das sollte reichen.
 
Nur weil es heutzutage Endstufen gibt, die weniger Strom benötigen heißt das ja nicht, dass man "früher" gar keine Anlagen in Kleinwagen einbauen konnte...
Da muss man evtl. ein paar Maßnahmen bzgl. Strompufferung unternehmen, aber abhängig von den Anforderungen wird das auch durchaus gut funktionieren!

Die LiMa in meinen Golf 3 mit dem 75PS-Motörchen war sicher auch keine Granate, musste aber auch keinen 7kW-Anlogprügel für DBdrag antreiben.

Also, erstmal die Anforderungen definieren und dann ggf. noch nen Konsator oder ne Stützbatterie mit einplanen. Man kann natürlich auch erstmal ohne Testen und schauen, ob und wo es hakt. Blöd ist immer nur, wenn man sowas gedanklich nicht eingeplant hat und ggf. den Kofferraumausbau noch mal neu machen muss. Lieber schon mal Platz und Kosten einkalkulieren und freuen, wenn auch ohne geht.

Gesendet von meinem SM-G980F mit Tapatalk
 
Also die vorhandene PowerPlate hat ca. 2 x 50 Watt, denke ich. Da der Subwoofer und die dazugehörige Endstufe noch nicht entschieden sind, kann ich dazu noch nichts sagen.

P.S.: Sitzheizung hat das Wägelchen übrigens nicht :cool:
 
Coole Kiste...

... aber dann hast du ja schon Reserve. Hast du sowieso. Mit Sicherheit mehr als du glaubst.

Ich würde mir da, solange keine Pegelorgien geplant sind, sowieso überhaupt keinen Kopf machen.
 
Cool bezog sich auf "mit ohne Sitzheizung"
 
Aber überleg mal, der Stromverbrauch zur Versorgung der Hochtöner ist nahezu gegenstandslos.
Die 15er wirst du/deine Frau nicht zum Elektrogrill machen. Und lass den Sub mal im Mittel 10A ziehen. Vergiß es!

Du kannst ja mal testweise eine Zeit nur mit Licht und Heckscheibenheizung, etc. fahren. Und mit Voltmeter etc. die Spannung deiner Batterie beobachten.

Und in den Zeiten analoger Endstufen sind kleine Autos auch nicht durch Hören liegen geblieben. Parkplatzorgien mal ausgenommen.
 
Im Endeffekt gehts nur um den Sub. Das FS wird dich vollaktiv nicht tangieren.
Einbauen, Vollgas geben und auf die Spannungsanzeige achten. Bei Bedarf Maßnahmen einleiten.

Der Vorteil von effizieteren Amps/LS bleibt in Folge von weniger Last am Riemen (Schleppleistung) und weniger LiMa-Kohlen/Schleifring Verschleiß natürlich immer vorhanden

Trotz effizienter Amp, wirkungsgradstarkem SubChassi, noch Wirkungsgradstärkerer FBP Unterkunft hab ich 30-60A am Netzteil beim Wohlfühlpegel. Das FS zieht zu der Zeit 10-15A, ja. Aber nicht der Sub. Früher musste ich für den Pegel Custom-LiMas, ZusatzBatts und Caps verbauen (Class A/B). Heute nur noch eine OEM-LiMa (aber auch da gibts Unterschiede zwischen den AfterMarket Herstellern) und eine Lifepo4. No VoltageDrop zu keinem Zeitpunkt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ergänzend: Falls es sich fiktiv angenommen um den TCE90 handelt.
Der wird entweder mit 90A=8EL 011 713-661 oder 120A=8EL 011 713-111 ausgeliefert, NoKlima/Klima.

Aufm Aufkleber hab ich auch nur 80A, per DynoRun aber 120A@5000 LiMa-rpm. Zumindest wenn man auf die Hella und nicht die Bosch-LiMa setzt, beim Auto mit der stock LiMa eben.
 
Das klingt also alles so, dass man auch bei einem Auto mit so einem Motörchen sich wegen analoger Endstufen keine Sorgen zu machen braucht. Es soll nunmal auch eine schön klingende und keine so-Anlage werden.

Vielen Dank für Euren Input.
 
Ich habe im Clio IV auch den TCE90. Zwischen ohne Hifi und Hifi konnte ich keinerlei Unterschiede feststellen. Das Auto ist auch recht schlicht in der Hinsicht.

Die originale Serienbatterie von Mutlu hat recht schnell die Segel gestrichen. Die hat von heut auf morgen versagt und wurde durch eine grössere Markenbatterie ersetzt. Seitsem funzt auch alles unauffällig wie man es von älteren Autos mit grösseren Motoren gewohnt ist.
 
Wenn du darauf achtest einen halbwegs Wirkunsgradstarken Sub und keinen Schlammschieber zu verbauen, seh ich da bei einer halbwegs gescheiten Batt an der 120A LiMa auch nicht das Problem. So ein Scan 30W zB braucht bei Xmax im GG keine 250W usw und reicht(e) im Klein(st)wagen um die Seitenspiegel zum Tanz zu animieren. Ne alte Steg K zB hat auch eine Puffer-/Netzteilsektion der Schwankungen nicht viel bzw 'nicht' ausmachen. Alles Planungssache.
 
Was soll man bei einem Scan 30W falsch machen?

Der Geheimtip schlechthin. Mein Sohn fährt ihn in großem GG, bei nur 240Watt analog. Der Sinn des Bebens!

P.s. In einem nicht zu kleinen Gehäuse hat der sowohl eine abgrundtiefe Einbaureso,
als auch die Fähigkeit aufbuckelfrei (und schnell) hoch zu laufen,
was für eine (eher hohe) Ankopplung an die Exact-15er, sehr hilfreich ist.

Das wäre mal eine traumhafte Klang-Kombi, die stromsparsam richtig abgehen kann!
 
Zuletzt bearbeitet:
Der 30W-4558 hat auch einen sehr ordentlich hohen verzerrungsfreien Output fernab der ganzen Schlauchboot-Sicken-Woofer. Ein sehr guter Allrounder, wenn man nur ein oder zwei braucht :)
 
Wenn, dann würde ich von einem exact! SS23 träumen - welcher Scan wäre das?
 
Du musst dich einloggen oder registrieren, um hier zu antworten.
Zurück
Oben Unten