Bandpassgehäuse für 2 ARC 8 und Endstufenfrage zum Aktivbetrieb

Ok hier mal die Bilder von meinen Türen vorne.



Die schwarzen Aluringe wurden zunächst an die Aluringe in den Türen angeschraubt. Dann die Bohrlöcher angezeichnet und dann mit M5x60 Gewindeschrauben versehen.Die beiden Ringe wieder voneinander gelöst und mit Hilfe der 3 Muttern konnte ich die Länge und somit den Abstand von Tür zum vorderen Ring passgenau angleichen und einstellen. So blieb der hintere Ring in der Tür in passgenauer Position stehen.
Anschließend mit einem Spannflies bezogen und dieses mit Polyesterharz rundrum bestrichen. Dann mit Spachtelmasse verstärkt und innen den Spalt gefüllt.
Zuletzt dann mit Alubutyl noch zusätzlich verstärkt und gedämmt. Dann die Türverkleidung wieder drauf und verschraubt.
Außerdem - Die Aluringe habe ich selbst gedreht an einer alten Drehbank (mein Opa hat eine Metallbaufirma).
Die Gitter sind vom Didi - Ich hab sie allerdings in schwarz lackiert.

Die schwarzen Ringe wurden in Ebay gekauft und waren leider ohne Gewinde oder Sacklöcher, dafür aber nur 15 Euro teuer.
Sacklöcher und Gewinde habe ich dann selbst reingeschnitten was aber für nen KFZ Mechaniker keine große Herausforderung darstellt.

Ein bissel Probleme machte vor allem die Tatsache das die Türverkleidung leicht gewölbt ist und der Ring oben und unten einen Spalt hatte.
Ich habe dann Heißkleber von innen genutzt um die Türverkleidung an diesen Stellen ein wenig auf Spannung am Aluring festzukleben.
Ich bin mir nur nicht sicher wie lange das hält bis der Spal wieder zurück kehrt.
Aber mir ist leider keine andere sinnvolle Lösung eingefallen.
Vielleicht hat einer von euch noch ne andere Idee?



Hier noch ein Bild von den Hochtönern.
Die sind von der Form her zwar im Grunde fertig, werden allerdings noch mit Leder bezogen oder evtl. auch lackiert.
Steht noch nicht so 100% fest.

Ich hoffe euch gefällt das erste Feedback meines Umbaus und falls euch noch was auffällt - Ich bin immer offen für Anregungen........
Weitere Bilder werden wie versprochen folgen.

Was die Dauer meines Umbaus angeht so plane ich eigentlich maximal 4-6 Wochen bis ich mit allem fertig bin.
Für den Woofer hab ich so grob 1-2 Wochen veranschlagt je nachdem wieviel Zeit ich habe daran rumzubasteln.
Dann wollte ich den Woofer mal einspielen so etwa 2-3 Wochen und dann den DSP austauschen (derzeit ist ja der PXA-H100 drin) und die kleine Audio Art noch dazu nehmen (ich hatte mir übrigens gedacht sie an den Rearfill zu nehmen).
 
Zuletzt bearbeitet:
Schöne Zeigungen aber mach dafür bitte ein eigenes Thema in den Bauberichten auf. Ist übersichtlicher und da wird es bestimmt auch mehr Feedback zum Einbau an sich geben :)
 
Schöne Zeigungen aber mach dafür bitte ein eigenes Thema in den Bauberichten auf. Ist übersichtlicher und da wird es bestimmt auch mehr Feedback zum Einbau an sich geben :)

Stimmt.
Wird gemacht ;)
 
Hallo Leute

Habe nun die Planung für den Bandpass fast fertig.
Nachdem ich noch ein bissel mit dem Didi geschrieben habe komme ich nun auf folgende Daten:

Gehäuse wird aus 12mm Multiplex sein und wie folgt aussehen:
Breite: 62cm
Höhe: 32cm
Obere Tiefe: 37cm
untere Tiefe: 51cm

Dadurch wird das Gehäuse folgende Innenmaße haben:
Die beiden kleinen Außenkammern werden etwa 8,6cm breit sein und mit etwa 10 Liter Volumen laufen.
Die mittlere große Kammer wird 40cm Breite und ca 37,5 Liter haben (dabei sind alle Faktoren wie Port, Verstrebungen und die Woofer selbst bereits einkalkuliert).

Das Prinzip für die Verstrebungen ist hier auf dem Bild nochmal eingezeichnet.
Diese Verstrebungen sollen 2x2cm MDF Streben sein.

Ich habe hierzu mal eine Zeichnung aus dem anderen etwas älteren Thread genutzt worauf schon 2 Vertrebungen in der großen Kammer eingezeichnet waren.
Nun habe ich mir allerdings überlegt ob es nicht Sinn macht die beiden Tennwände in denen die Woofer befestigt werden nicht auch nochmal mit den Streben in den Kanten zu verstärken.
Ich hab das hier mal rot eingezeichnet was ich meine.
Diese würde ich dann auf der Innenseite (also zur mittleren Kammer hin) verleimen.



Außerdem ist der Port hier noch nicht eingezeichnet.
Dieser wird etwa 26cm ins Gehäuse reingehen.
Hier hatte ich auch noch überlegt ob es Sinn macht diesen nach oben und unten hin mit so nem "Holzpfahl" nach oben an die Decke und unten an den Boden abzustützen.
Dachte da so an 5cm von der Portöffnung weg. Falls es dicker sein sollte als die 2cm MDF hätte ich alternativ hierzu auch noch nen 35mm Besenstiel ;-)
 
Der Port geht nach hinten in den Skisack.
Ist hier auf der Zeichnung zwar gerade aber die Rückwand verläuft wie die Maße des Gehäuses schon verraten schräg und parallel zur Rücksitzbank hin.
Der Port wird so etwa in der Mitte der großen Kammer gerade durch die schräge Rückwand verlaufen.
Im Gehäuse selbst wird er etwa zu 2/3 nach innen verlaufen.
 
Hallo Leute

Habe heute angefangen mit dem Bandpassgehäuse.
Hier mal die ersten Bilder.
Die beiden Trennwände sind bereits verleimt.
Der Port selbstverständlich noch nicht.






Nun stellen sich mir allerdings noch 2 Fragen zu der bereits gestellten und noch offenen Frage meines letzten Posts:
1. Nochmal die Frage - Wäre es nicht sinnvoll die beiden Trennwände auch nochmal zu verstärken?
Ich dachte mir wenigstens oben und unten.

2. Der Port wird nun doch gerade ins Gehäuse verlaufen.
Also paralell zur Frontwand und nicht zur Schräge hinten.
Dazu wäre aber nun die Frage ob es von Bedeutung ist wo der Porteingang ist?
Sprich muss dieser in der Mitte des Gehäuse sein? Also gleicher Abstand zum Boden wie zur Decke? Oder ist das egal?
Wenns wurscht ist dann würde ich den Port dann nämlich in seiner Endstellung gerne oben an der Decke verschrauben.
Der Port ist 22,4cm hoch und das Gehäuse hat eine Innenhöhe von 29,5cm.
Würde also bedeuten dass der Port etwa 7,1cm Abstand zum Boden hat.......

3. Nach rechts und links sollte es vermutlich gleich sein, oder?
Oder kann man hier auch 1-2cm verschieben ohne das es Einfluss hat?

4. Die Idee mit dem zunächst noch beweglichen Port möchte ich mal aufgreifen.
Es kam ja der Vorschlag diesen in der Beweglichkeit zunächst noch frei verschiebbar zu lassen um ihn weiter in das Gehäuse bzw. weiter aus dem Gehäuse zu verschieben.
Da kommt mir allerdings die Frage wie ich den Port dabei an der Rückwand dicht bekomme?
Einfach Klebeband oder mit Knetgummi (Affenkit).
Und nur mal so vorab - Wie verändert sich das ganze dann?
Sprich was passiert wenn er weiter drin steckt bzw. wie verändert es sich wenn er weiter raus kommt?

Viele Fragen aber ich hoffe ihr könnt mir alle beantworten damit ich mein Wissen erweitern kann und nicht dumm sterbe ;)

Gruß Timo
 
ich finde die Front schonmal ganz gut gemacht. Hinter die Türverkleidung macht man auf das ALB normal noch eine Lage Schaumstoff zum bedämpfen von Luftschall - auch wenn deine Tieftöner ja sauber auf das Türvolumen spielen. Mit der Einbausituation wirst leichte Probleme mit dem Tunneleffekt bekommen aber das zeigt sich dann beim Spielen.

Den beweglichen Port dimensioniert man eben soo Passgenau wie möglich und dichtet provisorisch mit Panzertape/Gewebeband und notfalls etwas Knetmasse oder Moltofill Fensterdichtband. Hörbare Unterschiede sollte es normal nicht geben ob der Port nun bis zur hälfte oder max. 2/3 im Gehäuse steht oder ganz rausgeht. Die Abstimmung hört sich ggf anders an wegen Strömungsgeräuschen - und vor allem kann man wunderbar die Optik bündig abschließen solange man die Austrittslänge varieeren kann.
 
Naja also die Türverkleidung macht eigentlich keine Geräusche mehr.
Derzeit läuft das ja noch passiv.
Will aber auf aktiv umsteigen wenn der Subwoofer fertig ist.
Wegen Tunneleffekt - Naja ist leider nicht anders zu machen außer ich lasse sie hinter der Türverkleidung was dann aber zur Folge hat das die TMT's ständig die Türverkleidung mit anspielen.
Daher halte ich es so für sinnvoller.

Also wenn ich dich richtig verstehe dann macht es wenig Unterschied ob der Port nun weiter innen oder weiter außen sitzt?
Im Endeffekt wird er evtl. auch bissel mehr als 2/3 im Gehäuse sein. Schätze eher so 3/4.
 
Hi,

wenn dein Port im Gehäuse ist und an den Skisack ankoppelt, kann dies Portverlängernd wirken und die Abstimmung ändern. Deswegen lieber noch beweglich lassen, mal in verschiedenen Positionen messen und entscheiden.

Das selbe kann passieren wenn du ihn direkt an einer gehäusewand laufen lässt, in diesem Fall dem Deckel. Da du ihn aber nicht fest hast sollte sich eine gute Position finden lassen die beides berücksichtigt.

Im Idealfall ist er natürlich mittig und gleichweit von jedem woofer entfernt, aber ich denke nicht das 1-2cm Verschiebung da viel ausmachen.

Lg Max


HT: GZPT Reference 28
MT: GZUF 60SQ
TT: GZMW 200 Neo

HT-Amp: Alpine PDX 4.150
MT-Amp: Alpine PDX 4.150
TT-AMP: GZUA 2250 DX

Prozzi: GZ
 
So Leutz

Hier nochmal 2 Bilder.
Die Streben sind nun auf der Bodenplatte schonmal verleimt.
Rückwand, Front und Deckel werden natürlich auch genau an dieser Stelle verstrebt.
Nun die Frage: Wäre sonst noch was? Müsste ich noch mehr Streben anbringen oder meint ihr das genügt?
Die Trennwände wurden zu dem Holzleim außerdem noch rundrum verschraubt mit je 4 Stk. 3x20 Spax
Wenn noch jemand eine Verstrebung unbedingt für nötig hält kann er diese ja mal in mein Bild einzeichnen.

Nochwas:
Die rechte Kammer hat einen leichten Versatz im Vergleich zur linken.
So ca 1mm was im Endeffekt etwa 50-60ml Volumenunterschied ausmacht.
So 100% genau kann ich es nicht sagen.
Ist das von Bedeutung oder fällt das unter den Kullanzbereich?


 
mach dir mal wegen 1 cm keinen Kopf die Subwoofer spielen sowiso im nicht-ortbaren Bereich da hörst Du überhaupt keinen Unterschied - zumal die beiden ja durch einen gemeinsamen Port spielen.

Die Verstrebung macht man normal am effektivsten quer zu anderen Stützflächen. Bei weniger als 2cm Materialstärke würde ich somit kleine Kanthölchen zum langfristigen stabilisieren an dei Bretter der Chassiträger einleimen. Wenn Du es komplett Tot haben willst, eignet sich ein wenig Glasfaser, eine Lage auf das angerauhte Holz saugt sich wunderbar fest. Braucht aber lange ablüftzeit. wenn Du das Teil mit Stoff, Filz oder Leder beziehen willst, würde sich ein anstrich mit innenraumgeeigneten Tür&Fensterlack in schwarz anbieten. Dann Quillt das Holz nicht auf, entweder mit den Jahren im Kofferraum oder wenn doch mal eine Sprudelflasche ausläuft.
 
Hi Bastet28

Ja das mit dem Lack ist klar. Das wird auch noch gemacht und später wirds mit Leder bezogen.
Ich hab mir das ganze nochmal genau durchgerechnet und komme auf einen minimalen Unterschied von ca 20-30ml im Volumen.
Also die eine Kammer liegt bei meiner Rechnung mit 9,806 Liter und die andere bei 9,780 Liter also 26ml sofern meine Messungen mit dem Maßband und die Berechnungen stimmen.
Dürfte wohl kein Problem darstellen.

Ähm wie genau meinst du das mit den Verstrebungen?
Ich wollte jetzt mit denen die auf den bereits zu sehen sind einfach einmal rundrum. In den Ecken wollte ich diese dann zusätzlich nochmal mit der Außenwand verschrauben.
So war es ja auf der einen Zeichnung zu sehen welche ich aus einem anderen Thread kopiert habe.
Die Kanthölzchen an die Chassiträger - ok soweit kann ich noch folgen.
Aber wie genau? Von oben nach unten auf 1-2cm Abstand zum Chassis oder einmal rundrum in die Kanten an den Brettübergängen???
Auch ne Überlegung war 2 Hölzchen nochmal gegen die anderen Verstrebungen von rechts nach links sozusagen.
Bitte um Erklährung oder ggf. Zeichnung.

Gruß
 
Versteifungen Quer oder Sternförmig wär gut aber ich denke Du machst dir da grad zu viel Kopfweh drum ;-)
 
Sternförmig?
Du meinst um den Woofer rum an die Trennwand?
Mmm interessante Idee?

Naja zu viel Kopfweh ist besser als zu viel Mist bauen.
Ich bin jemand der gerne selber probiert. Ich bastel selbst gerne und freue mich auch wenns klappt. Ist doch viel schöner wenn man sagen kann "Das habe ich gebaut" als "Das hab ich bauen LASSEN".
Zu der Erfahrung und Wissen was mit mit der Zeit sammelt gehört natürlich auch immer mal ein paar Fehler zu machen.
Daraus lernt man ja bekanntlich am meisten.
Andererseits hasse ich es Arbeiten zwei oder gar dreimal zu machen weil ich es in den Sand gesetzt habe und deshalb mache ich mir meine Gedanken halt vorher und versuche die Theorie hier aus dem Forum in die Praxis umzusetzen.
Also ich denke das ich 2 Streben von oben nach unten an die Trennwand rechts und links vom Woofer setze statt in die Kanten rundrum. Macht wohl mehr Sinn.
Mit den Streben in der Mitte sollte das hoffentlich passen.
Der Port wird ja auch noch nach oben und unten abgestützt und somit praktisch auch mit in die Verstrebung eingebunden.
Wenn es dann nicht ausreicht muss ich mir nochmal was überlegen bzw. hier nochmal schreiben.
Letzteres wird in meinem Vorstellungsthread sowieso mit allen Bildern bis zum Endzustand passieren ;)
 
Hallo Leute

Anbei mal die neusten Bilder.
Bin jetzt fertig mit dem Gehäusebau.
Klanglich schonmal soweit ganz nett aber mit kleinen Abstrichen:

Was mir aufgefallen ist:
1. Der Gain muss wohl bissel höher gestellt werden denn er ist etwas leiser als der alte Soundstream vorher......... (aber muss ja auch noch eingespielt werden)
2. Vorne klingt er recht sauber und ordentlich. Wenn ich jedoch hinten sitze und den Schädel vor den Port halte habe ich das Gefühl das er ein bissel dröhnt.

Letztlich ist das aber vermutlich beides Einstellungssache denn ich habe jetzt den ersten Test bei 3/4 Lautstärke mit den Einstellungen des alten Soundstream Bassreflex gemacht.

Vom fertigen Zustand habe ich jetzt noch keine Bilder gemacht.
Die werde ich dann morgen machen.






Gruß Timo
 
Du könntest versuchen, die Innenwände dünn mit ein wenig Dämmwolle/Sonofill zu bekleben bzw anzutackern. Nicht füllen, nur Strömungsgräusche innerhalb des Gehäuses zu bedämpfen. Macht Audiosystem und Gladen dei den Bassreflex- Leergehäusen genauso. Ausserem habe ich bei meinem Gehäuse von innen ein wenig 1,5mm Faserplatte die Flächen bedämpft. Das Gehäuse hört sich im Klopftest wie auch beim Spielen keineswegs dröhnig an. Ein Versuch ist es Wert.
 
Ich hatte eher an den Noppenschaumstoff gedacht.
Ich habe allerdings in der Frontöffnung keine Holzplatte sondern ne Plexiglas. Das würde die Optik dann ganz schön versauen wenn ich es innen anklebe. Daher war mein Gedanke ob man das nicht von der anderen Seite (also in den kleinen Kammern) irgendwie noch an die Wand was machen kann um das einzudämmen.
 
Ich habe allerdings in der Frontöffnung keine Holzplatte sondern ne Plexiglas.
Ich hoffe, dass die zumindest 20mm stark ist?!

Und freundlich grüßt
e025.gif
der Simon​
 
Die Frontplatte besteht aus zwei 12mm Multiplex.
So ist auch der Absatz welcher auf den Bildern zu sehen ist entstanden.
Die Plexiglasscheibe selbst ist keine 20mm sondern wird in einem Edelstahlrahmen gehalten und ist etwa 10mm dick.
Größe ist ca 20x25cm
Sollte sich die Plexi als Problem entpuppen dann wäre die Alternative eine ESG einzusetzen.
 
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