Welches Alubutyl ist Besser?

Kann nur die Aussagen der Vor-Redner bestätigen. Es gibt kein "besseres" Alu-butyl, sondern nur das bessere Material für einen bestimmten Verwendungszweck. Ich versuch es mal mit meinem Kenntnisstand zu erklären:

Das Evo 1.3 hat eine sehr dünne Butylschicht (1mm) und eine recht dicke Aluschicht (0.3mm), um Flächen zu versteifen - dafür reflektiert die dicke Aluschicht sicherlich mehr Luftschall (höhere Luftschalldämmung) als andere Alubutyl-Sorten bzw. das Material absorbiert weniger (geringer Luftschalldämpfung) davon. Beim Evotech 1.6 werden diese Stärken/Schwächen noch verstärkt.

Das Ultra 1.7 bietet einen guten Kompromiss aus Versteifen und Dämpfen. Hier ist die Butylschicht dicker (ca. 1,55mm) und die Aluschicht (0,15mm) etwas dünner. Durch die gute Kombination der Eigenschaften ist es ein sehr effektives Material in Bezug auf das Gewicht, was den etwas höheren Preis wieder kompensiert.

Ein "Standard"-Alubutyl, welches in der Regel relativ preisgünstig auf der Rolle zu erwerben ist, hat meist eine Dicke von 2.2mm, eine etwas dünnere oder weniger fest Aluschicht als die vorigen Produkte und dadurch einen höheren Luftschalldämpfenden (absorbierenden) Effekt auf Kosten der Steifigkeit.

Das HD 2.9 hingegen ist eine schwere Dämpfungsfolie, die anders als das eher weiche Butyl eine recht feste und träge Konsistenz hat. Es zeichnet sich durch seinen hohen Verlustfaktor (Körperschalldämpfung) auszeichnet. Es bietet eine gute Grundlage um bspw. Aussenbleche ruhigzustellen, sollte aber wegen der luftschalldämmenden (dadurch auch reflektierenden) Wirkung immer mit einem besser luftschalldämpfenden Material (etwa dem Ultra1.7 oder Standard-AB) kombiniert werden.

Grundsätzlich würde ich für das Aussenblech einer Tür empfehlen, ein stark versteifendes/körperschalldämpfendes Material mit einem weniger steifen, dämpfenderen Material zu kombinieren. Bspw. HD2.9 mit Ultra 1.7, aber auch Evo1.3 oder Evotech1.6 mit Standard-Alubutyl kann sehr effektiv sein. Direkt hinter den Lautsprecher noch ein spritzwassergeeignetes luftschalldämpfendes Material (vom Didi das SCCA oder von Variotex das PH 6/10), dann wirst du sicher ein äusserst zufriedenstellendes Ergebnis erzielen :thumbsup:
 
Aber die Frage wurde immer nochnet beantwortet.... Warum keine ALU-Platte mit 3-10mm dicke und darüber ne schicht Alb 2.2 ???

Gerne auch Von nem Händler Per PN
 
DarkysClio schrieb:
Aber die Frage wurde immer nochnet beantwortet.... Warum keine ALU-Platte mit 3-10mm dicke und darüber ne schicht Alb 2.2 ???

Gerne auch Von nem Händler Per PN

Warum ? kannst du machen ich habs in meinem Master Blaster auch gemacht nur muß man eben den aufwand den man betreibt auch sehen und den möchte nicht jeder bezahlen oder gar selber machen ich finde es gibt so viele Anbieter und soviele Produkte die zum Dämmen da sind .
Und da ist für jeden etwas dabei und am Ende gibt jeder das aus was es ihm Persöhnlich wert ist ,juergen
 
Hallo,

ein sogenannter Sandwichaufbau ist Prinzipiell zu beovorzugen, das macht das Beste ergebniss.

Lustigerweise wird sich immer total auf das Ausenblech versteift, was aber den geringsten Einfluss an sich nimmt. Das meiste macht die direkte Schallwand aus da man den von Ihr abgegebenen Schall/Gegenphasiges Schwingen, am meisten mitbekommt.

Das Außenblech klappert normal auch am wenigsten, außer es würde auf eine Strebe schlagen oder wäre gar nicht bedämpft.

Im Endeffekt ist es eine Frage wie hoch will man den Aufwand treiben, ab wann baut man ein Gehäuse in die Türe, wieviel ist es einem Wert was wie wo zu verbessern.

Mit normalem 2,2er Alubutyl, etwas Geduld, Komprieband von Würth, etwas Spachtel und ein paar Streifen Alublech oder dünnes MPX kommt man schon sehr weit und muß keine Unsummen herausfeuern oder seine Türe Tonnen schwer machen, denn die Dichtungen können dann auch mal zur Schwachstelle werden.

Grüße

Dominic
 
Snoopy2203 schrieb:
Sorry for OT: Wie macht sich die Sinuslive DSM Dämmschaummatte 13228? Hat jemand schon Erfahrung damit?


nicht in der Tür
saugt Wasser bzw nur die glatte Oberschicht ist wasserabweisend, die Schnittkante bzw. das 10mm dicke Hauptmaterial zieht Wasser voll durch.

da kannst das Variotex PH6/PH10 oder Didis SCCA10 (Gummi) nehmen
 
Diabolo schrieb:
ein sogenannter Sandwichaufbau ist Prinzipiell zu beovorzugen, das macht das Beste ergebniss.
100%ige Zustimmung.

Diabolo schrieb:
Lustigerweise wird sich immer total auf das Ausenblech versteift, was aber den geringsten Einfluss an sich nimmt. Das meiste macht die direkte Schallwand aus da man den von Ihr abgegebenen Schall/Gegenphasiges Schwingen, am meisten mitbekommt.

Das Außenblech klappert normal auch am wenigsten, außer es würde auf eine Strebe schlagen oder wäre gar nicht bedämpft.
Richtig auf jeden Fall, dass das Innenblech oder die Türpappe, je nach dem wo drauf der LS montiert ist, die größte Sorgfalt beim Körperschalldämpfen benötigt.

Aber vor dem Aussenblech haben wir doch (im Normalfall) den größten Lautsprecher, der nicht in einem Gehäuse sitzt und damit durch den rückwärtigen Schall das (prinzipiell schwingfreudige) Aussenblech anregt, zumal das Innenblech(oder die Türpappe) mit diesem verschraubt ist. Vom schalldämmenden Effekt (Fahr- und Umgebungsgeräusche) mal abgesehn. Nicht zu vergessen die Kofferraumklappe, die bei Sub-Einsatz im Kofferraum ein bisschen :liebe: vertragen kann.
 
Catch schrieb:
Grundsätzlich würde ich für das Aussenblech einer Tür empfehlen, ein stark versteifendes/körperschalldämpfendes Material mit einem weniger steifen, dämpfenderen Material zu kombinieren. Bspw. HD2.9 mit Ultra 1.7, aber auch Evo1.3 oder Evotech1.6 mit Standard-Alubutyl kann sehr effektiv sein. Direkt hinter den Lautsprecher noch ein spritzwassergeeignetes luftschalldämpfendes Material (vom Didi das SCCA oder von Variotex das PH 6/10), dann wirst du sicher ein äusserst zufriedenstellendes Ergebnis erzielen :thumbsup:

Würde in Verbindung mit dem Evo eher zum SC greifen anstatt das 2.2 Alubutyl. Aber sonst sehr schön zusammengefasst.
 
@ Thomas:

Mal ganz davon abgesehen, daß ich immer leicht rot anlaufe, wenn ich an der Ampel steh und sich auf der gegenüberliegenden Strassenseite alles nach mir umdreht..... :wall: :wall: :wall:
Das ist der einzige Aspekt am Car-Hifi, den ich am Liebsten ausmerzen würde.... :hippi:

Ist einfach peinlich, von daher ist MIR das Aussenblech auch SEHR wichtig.... ;)

Grüße, Martin
 
Ich selbst nutz Evo 1.3 in Verbindung mit dem SC1.8 und PH6 bzw PH10!
Große Löcher bekommen da auch gerne mal ein Blech zwischen 2 Evo schichten!
Je nach Tür ist man damit bei rund 50€ pro Tür! So sieht bei mir ne Standarddämmung aus!

Gruß Dominik

PS: Ein netter Spruch: Was man draußen hört fehlt drinen! ;-)
 
Hallo,

@ P406,

man soll das ja auch Dämmen, aber es wird eben immer gepredigt "Mach das Außenblech mit xxxxx Lagen + xxx Versteifungen + xxx sonnst was tod. Und da werden Unsummen an Geld verpulfert die am wenigsten Wirkung zeigen.

Grüße

Dominic
 
P406 schrieb:
@ Thomas:

Mal ganz davon abgesehen, daß ich immer leicht rot anlaufe, wenn ich an der Ampel steh und sich auf der gegenüberliegenden Strassenseite alles nach mir umdreht..... :wall: :wall: :wall:
Das ist der einzige Aspekt am Car-Hifi, den ich am Liebsten ausmerzen würde.... :hippi:

Ist einfach peinlich, von daher ist MIR das Aussenblech auch SEHR wichtig.... ;)

Grüße, Martin

Wenn ich Dich richtig verstehe, drehe doch einfach die Lautstärke ein wenig runter :hippi:

Grüße,
Sebastian
 
Noch besser: Geschlossene Doorboards und amtlichste Dachdämmung. Der meiste Schalldurchtritt findet meiner Meinung nach an Türaußenblech und Dach statt.

Grüße,

Michael
 
P406 schrieb:
Mal ganz davon abgesehen, daß ich immer leicht rot anlaufe, wenn ich an der Ampel steh und sich auf der gegenüberliegenden Strassenseite alles nach mir umdreht..... :wall: :wall: :wall:
Das ist der einzige Aspekt am Car-Hifi, den ich am Liebsten ausmerzen würde.... :hippi:

Ist einfach peinlich, von daher ist MIR das Aussenblech auch SEHR wichtig.... ;)
Vollstes Verständnis dafür. Aber gibt ja Mittel und Wege. In diesem Fall eben nicht durch Versteifungen, wie sie hier im Forum ja allzu gerne verklebt werden.
 
Erkläre mir das mal bitte genauer ,juergen



FallenAngel schrieb:
Noch besser: Geschlossene Doorboards und amtlichste Dachdämmung. Der meiste Schalldurchtritt findet meiner Meinung nach an Türaußenblech und Dach statt.

Grüße,

Michael
 
Hi!

Meine Erfahrung ist, dass der Lärm außen stark von Dach- und Türdämmung abhängt.
Die Lautstärke außen hängt entscheidend von der DÄMMUNG ab und nicht von der Dämpfung. Es geht rein um Schalldurchtritt.
Autos mit stark gedämmten / schweren Türen und entkoppelten Doorboards haben den Vorteil, dass der im Bass und Grundton entstehende Luftschall nicht die Außenhaut der Tür durchdringen kann.
Mit dem Dach ist es ähnlich.
Je höher die Frequenz, desto weniger Masse ist notwendig, um den Schall zu dämmen.
Oder anderszum: Je schwerer das Blech, desto geringer ist der Schalldurchtritt zu tiefen Tönen hin.

Grüße,

Michael
 
Die in Sandwichbauweise von uns gebaute Messbox für ein Akustiklabor bestätigen die Aussagen vom Fallen Angel nicht, eher im gegenteil.

Bei der Box wurde ein 5 cm Sandwich aufgebaut bestehend aus mehreren Butylschichten mit unterschiedlich Dickem MDF dazwischen um eine ungleichmäßigkeit in das Konstruckt zu bringen.

Unter 180 Hz ging die Wirkungsweise deutlich zurück. Das Widerlegt diese These vom Luftschall.

Die Messbox wurde seperat "angefeuert" um die Wirkung der einzelnen Flächen zu sehen.

Und das ganze ist ZIG mal schwerer als ein gedämtes Türblech :ugly:

Dominic
 
Wie genau wurde der Schall erzeugt? Nicht vergessen, ich rede von entkoppelten Doorboards.
Kannst du Bilder vom Querschnitt zeigen?
 
Zurück
Oben Unten