Praktikabeles Leistungsverhältnis von HT/TMT zu Subwoofer

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lappen27

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Markus
Da ich noch auf der Suche nach einem neuen Subwoofer(evtl. auch Endstufe dafür) bin, hätte ich da noch ein paar Fragen:
Randbedingungen sind 12", ein einzelner Woofer und BR. Darauf hab ichs schonmal eingegrenzt^^

Ich habe an HT und TMT jeweils 100Wrms anliegen. Wieviel Leistung für den Sub wäre da praktikabel (zum Musik hören) und ab wann wäre es dann "over the top"? Weil man liest hier im Forum ja oft sowas wie "Der 13W7 macht mit sauberen 2KW erst richtig Spaß". Nur als Beispiel...
Also in welchem Leistungs oder Belastbarkeitsbereich sollte ich da suchen. Ich bin nicht wirklich der audiophile Typ. Ich höre gerne laut und es darf auch gerne das Auto etwas durchschütteln.

Ich hoffe ihr versteht worauf ich hinaus will. Sind 3KW zum Musikhören zu viel( Strom und Dämmung mal außen vor gelassen). Oder sind 2KW "normal"?

Und 2te Frage:
Könnte ich einen Woofer der 2.5-3kw verarbeiten kann mit meiner aktuellen Endstufe (1.7kw@1ohm) betreiben, wenn ich Clipping im Auge behalte? Zumindest bis ich die Endstufe im Nachgang auch austausche?

Danke schonmal!
 
Sind 20L/Verbrauch viel? Für einen Smart vermutlich, ein Kreuzfahrtschiff wird damit zum Weltretter gekürt.

Du designst die Komponenten am Besten so, dass alle denselben Pegel (mit-)machen.
Anhand dem (realen) Verbrauch der LS bestimmst dann die Verstärker.
Denen stellst dann den entsprechenden Strom bereit.

Mit irgendwelchen WattWerten hat das nichts zum Tun.

2: Ja kannst du. Die '3Kw' + Verlustleistung musst auch erst mal dauerhaft aus deinem Bordnetz liefern können wenn du den immer nur langweilige SinusTöne hörst.
 
hängt vom Wirkungsgrad und Gesamtkonzept vom Subwoofer ab bei welchem Frequenzbereich welcher Pegel wieder gegeben werden soll und wie viel Leistung dafür im Gehäuse benötigt wird (Impedanzverlauf).

Bei 1,7kw @ 1 Ohm wäre die Leistungsaufnahme interessant und ab wann die Stufe bzw die gesamte Kette dann verzerrt / clippt.

Ein Gladen SQX12 in 70-75 Liter BR geht damit schon sehr gut als Allrounder - deine Stufe wird aber auch sicher (Auto-Hifi Labortest, Amp-Performance, Dyno Amp Test -?) um die 700-900 W RMS @ 2 Ohm liefern und damit eine geringere Leistungsaufnahme benötigen.

Bei meinem 28er HT und 80er MT sind max. 120 W RMS und 180 W RMS @ 4Ohm Belastbarkeit angegeben, mein Amp leistet gem. Test max. 120W RMS @ 4 Ohm bis 1% THD - meine Konfiguration begründet sich auf Clippingfreien / Verzerrungsfreien Maximalpegel beim Musik-Hören (vom Radio bis zum Lautsprecher) und der gesamten Leistungsaufnahme. Ich habe die 4x50 W Stufe am Hecksystem und hätte diese auch für die HT / MT vom Frontsystem nehmen können - dann wäre die stärkere Stufe aber an dem leiseren Wiedergabepegeln des Rearsystemes dahingedümpelt während die max. 50W am MT vorne ggf ins clipping laufen könnte. Alles aktiv am Helix DSP eingestellt.

In sofern ist dies immer eine Gesamtbetrachtung aller Komponenten - an meinem 21" Subwoofer liegen real max. knapp über 500 W RMS @ 4 Ohm an, was für die Dauerbelastbarkeit von 450 W RMS (dynamic/Peak max. 900W) seitens der 100mm Spule des Woofers gemäß seiner Bestimmung normal ausreicht, zumal ich den Woofer mittels Lowpass und EQ sowiso stark einbremsen muss um einen Hörgerechten Frequenzbereich darzustellen. Vor allem, da ich die Musikanlage sowiso fast nie "aussteuern" kann.

Eine Verallgemeinerung der benötigten Leistung ist daher nicht Zielführend, zumal die Reise der Entwicklung ohnehin zu Wirkungsgradstarken Komponenten mit niedrigerem Leistungsbedarf geht - am Besten Start+Stop fähig und Rekuperationsgerecht ohne einem Powermanagement rein zu pfuschen...

zumal viele Radios schon clippen sobald der Bassregler ins Plus gestellt wird...

Früher hat man angenommen das man zum Gehörschaden-freien Heim-Musikhören max. 5-10W für die Hochtöner und max 30W für Mitteltöner umgesetzt werden können, wobei ein Großteill in Wärme + Verlustleistung bei den Analogamps flöten geht. Die Spulen der meisten 16-18cm TT können höchstens dauerhaft 80-120 W ab, was die gängige Verstärkerempfehlung von 80-120W RMS je Kanal begründet. Viele Amps fangen aber in der Gesamtkette bei der Hälfte - 2/3 vom elektr. Gesamtpegel mit Verzerrungen an, zumal wenn das Bordnetz + Puffer nicht die Spannung halten können... Also: Gesamtbetrachtung zur Zielsetzung erforderlich.

zu der Analogie vom KFZ- möchte ich nicht allzu groß abschweifen ausser das beim Motorrad-Leistungsgewicht die Drosselklappenstellung die Max-Leistung unter 3% im Fahrbetrieb abruft und der 5,7L V8 einer Corvette C4 mit 10-12 Liter im Alltagsbetrieb betrieben werden kann - im Gegensatz zu 7 Liter eines Polo oder 1,4er Opel Mocca oder Mazda Premacy 2,0. Das hat eher was mit dem tatsächlichen Füllgrad des Hubraums zur Streckenanforderung zu tun. Das der 5,7L V8 der Corvette eine höhere Max-Leistung hat tut weniger zur Sache und hängt dann eher mit dem tatsächlichen Nutzbaren Drehzahlband zum Drehmoment und Fahrzeuggewicht zusammen.

Sprich hier: welche Leistung von der Stufe abgerufen werden (muss), hängt vom Membrangewicht, Zentrierung, Wirkungsgrad ect des Woofers im Gehäuse ab - und was abgerufen wird. Ob dir 120db @ 45 hz reichen oder ob 140db bei 20/25 hz anliegen sollen/müssen sind unterschiedliche Anforderungen. Zuletzt sollte eine "(Ge)Hörgerechte" Wiedergabe angestrebt werden. Hierzu bitte selbst nachlesen über empfundene Lautstärke in Abhängigkeit zu Lautsprecher-Entfernung und Hörschwelle im (Tief)Bass. Ebenso gibt es gute Literatur + Betrachtungen zur Verstärkerleistung in Bezug zum Clipping und tatsächlich benötigter / abgerufener Leistung.
 
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Danke schonmal für die Mühe!

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Kurz zum Werdegang... Ich habe den JBL GTI 1500 anno 1994 völlig ahnungslos bei Berlet gekauft. Ich wusste von ein paar Leuten (D&W Treffen in Bochum, dem Berlet-eigenen Einbauservice den die damals noch hatten, Car&Hifi Zeitschriften...) das der Woofer wohl ziemlich gut war. Daneben hing zwar noch ein Stroker in 15" in der Wand, aber 2000DM war einfach zu teuer^^
Tja und dieser Woofer ist halt bis jetzt in alle meine Autos mit eingezogen. Daher hat sich nie die Frage nach was neuem gestellt und auch nicht nach dem Wissen dahinter.
Die anderen Anlagenteile habe ich immer bei ACR in Hamm gekauft auf deren Empfehlungen hin.
Von Impedanzverläufen weis ich dementsprechend auch nur das der JBL(4OHM) unter Last auch gerne mal auf unter 2OHM absackt. (Aber wohl nur der 15er)
Und jetzt brauche ich nunmal was neues und weis so gut wie nix^^
Wie ich in einem meiner anderen Threads geschrieben habe höre ich eigentlich von Ami-Rap bis Metal (schnelle KickDrum-Orgien)eigentlich alles. Daher vermute ich das ich mit einem Allrounder zumindest von der Logik her am besten fahren würde. Genug Reserve unten rum und schnell genug oben rum.

Zu den Restlautsprechern: Das Excursion-System habe ich wegen Klanglichem Nichtgefallen wieder eingetauscht (Umtausch-Garantie hatte mir Achim von PimpMySound eingeräumt)
gegen Eton Graphit 28 und DLS Scandinavia 165. Beides hier im Forum ja sehr empfohlen. Die HTs hängen in Kugeln an der A-Säule.
Dazu meinen Dank unter anderen an @Kreta63 und @Freexer für die Empfehlungen in anderen Threads. Ich habe den Tausch definitiv nicht bereut! Klanglich eine ganz andere Welt. Das ganze hängt vollaktiv an einer Mosconi Pico 4/8 DSP.

Ist schon wieder ein halber Roman geworden...Sorry dafür^^
P.S. Sinustöne sind nicht mein Ding und bei der Wagen-Auswahl wäre ich mit Sicherheit der Corvette-Typ^^
 
Ein kleines 2-Wege wird bei einem 12" BR mit entsprechend Dampf/Volumen immer im Nachsehen sein.
Da wirst dich am Pegel immer am FS orientieren/limitieren

Die Scans sind sind mit irgendwas, dass stressfrei um die 80W bringt versorgt.
(Ob das die Pico gerade bei schwankender Spannung kann, sei mal dahingestellt / hätte anhand der monströsen WattAufzählungen jetzt einen anderen Typ Amp erwartet)
Die paar Watt der HT sind nicht der Rede wert.
Bleibt dann die Leistungsaufnahme des Subs, im BR.
(Ob das die richtige Gehäusewahl ist, sei auch mal dahingestellt)

Aber ja, einer der leckersten TMTs für ein Appel/Ei.
 
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Naja ich hatte den JBL 25Jahre im geschlossenen...Vielleicht will ich einfach mal wieder was "Neues"...
BP ist raus wegen Platzbedarf. Und BR kann man doch glaub ich auch so berechnen das der mit dem richtigen Woofer oben rum auch noch halbwegs impulstreu spielen kann oder?
An die Stromversorgung muss ich sowieso nochmal dran. Aktuell läuft die Sub Endstufe auf 4Ohm. 2Ohm könnte evtl. auch noch klappen aber spätestens dann muss strommäßig nochmal was passieren.
 
was für ein Auto / Karosserieform

angedachte Gehäusegrösse und Position / Anordnung angedacht für den 12" BR ?

wie viel Raum / Platz hat der GTi 1500 bekommen?

den GTi 1500 würde ich im bisherigen Gehäuse im Keller / Dachboden mit Pappe schützen / verpacken damit man später für Hörvergleiche eine bekannte Referenz hat. Unbezahlbar sowas.

Der Gladen SQX12 macht in 70-75 Liter Bassreflex richtig Laune, wenn der Kofferraum / Innenraum groß genug sind dass das Innenvolumen nicht gleich in Kompression gehen. Bei Kleinwagen wie Corsa / Fiat Punto ect haben sich der SQX 08 BR-2 oder SQX 10 BR-2 freier, luftiger und tiefer angehört. Wir haben die Standart-Leergehäuse von Audio System + Gladen genommen und den Korbausschnitt angepasst. Bei Gladen hiessen diese z.B Gladen Leergehäuse VB 10-Dual, VB für Vented Box und Dual für zwei Woofer. Bei Audio System ist die Benennung eben BR für BassReflex und -2 für zwei Woofer. Die Gladen Leergehäuse sind innen mit einer dünnen Lage Polyestermatte ausgekleidet.

Sprich mal ein paar Händler an dass du die Woofer einfach mal zum Probehören in dein Auto stellen kannst zum Vergleich und ob Sie noch eine andere Empfehlung dazu packen möchten. Wir haben das als Händler so gemacht damit der Kunde sich entscheiden kann ob Ihm einen AS R10Flat oder ein AS M10BR in der Reserveradmulde ausreicht und wie das klingen kann mit einem im Kofferraum stehenden BR Gehäuse. Auch hier hatten wir die Gehäusegrössenn im Vergleich. Mal einen Eton Move M12-800 rein (kompakt/drückt), einen Gladen Zero 12 VB (Klang), einen AS R12BR in 46 Liter, AS X12 BR-Plus (laut/kompakt in 60L) und das 70BR Gehäuse mit 70 Liter wo dann auch Tiefbass zur Fahrzeugreso raus kommt. Und dann mal die 2x8" oder 2x10" Kiste im Vergleich. Vorauswahl erfolgt meist schon am Preisschild und Baugrösse was an Kofferraum über bleibt, dann meist 2-3 Woofer anhören wie Tiefbass und Impulstreue passen. Hören kann der Kunde ja alleine, nur anschliessen haben wir gemacht und auf den Lowpass geachtet.

Empfehlen würde ich nur die Gladen SQX und Zero, auch die Focal Flax Woofer haben Spaß gemacht. Auch die Alpine Woofer waren gut / ok, passen aber nicht so zu dem was hier wohl gesucht wird. Die Audio System und Eton Woofer waren eher Einsteigerware.
 
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Ohne jetzt die Randparameter zu kennen wie Bastet sagt, wirds schwierig.
Bei einem Woofer der auch halbwegs hubben kann wird ein tief abgestimmtes Gehäuse/Port ohne Strömungsgeräusche auch nicht gerade 'platzsparend'.
 
Golf7 (Kein Variant)
70-75L Netto. Gehäuse nicht fest eingebaut.(einfach hinten reingestellt und bei Bedarf entnehmbar. Am liebsten Beifahrerseite). Woofer Richtung Heckklappe spielend.(Mir eigentlich egal.Habe aber hier gelesen das das wohl ne gute Lösung wäre).
Das Gehäuse ist von ACR damals gebaut worden. Genaues Volumen kenne ich nicht. Aber sehr warscheinlich viel zu klein. BxHxT 550x370x380. Die obere Tiefe ist 250mm.(Wegen Schräge für Rückbank. Ich kenne halt die Wandstärke nicht. Stabil aber nicht Supermassiv. Denke MDF 19mm. Der Woofer sitzt in der Schrägen.
 
Den halben Kofferraum würde ich opfern, solange ich 2Tüten vom Einkauf reinkriege^^
 
Für deine Musik / so wie du es beschreibst wirst du jeden automobilen Tag dankbar für einen 10-12" Woofer im FBP sein. Statt 75 sinds dann halt 100L bei 12", passt sogar in meinem Smart.

Brauchst dann auch keine monströsen WattWerte zuführen wie im GG und dir auch keine (großen) Gedanken um den Woofer zu machen wie im BR.
 
beim normalen Golf würde ich auf jeden Fall zwei Kleinere Woofer zum Vergleich herziehen, wie oben beschrieben. 2x4 Ohm damit die Stufe auf regulär 2 Ohm angeschlossen wird - die Leistung reicht locker und kann dann auch bei niedrigerem Batteriestand noch gehalten werden. Gladen SQX 08VB-Dual und Gladen SQX 10VB-Dual würde ich anhören und das, was der Händler empfiehlt.

Telefonischer Termin gibt dem Händler Zeit sowas vorzurichten.

Ein Bandpass muss aufwändiger selbst gebaut und eingestellt werden. Probehören.
 
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@Stefan dämmt Danke für die Berechnung.Dann ist das Gehäuse ja gar nicht zu klein für den JBL. Empfehlung sind netto 53L.
@Bastet28 @Kreta63 Ja ich denke um das Probehören werd ich wohl nicht drum rumkommen... Danke euch!
 
15" BR? Eher die anfangs erwähnten >75-80L
Die MarketingAngaben kannst getrost vergessen. Mein 12" war schon in 60L.
 
FBP ist ja wirklich super Interessant wenn gut umgesetzt...Aber ich denke 100L netto wird einfach zu groß leider. Was sind das dann brutto? 150-160L?Ich brauch nunmal noch Restkofferraum...
 
Hallo Markus, es wäre schön, wenn du deine Beiträge einfach editieren und nicht mehrere hintereinander setzen würdest. Danke.
 
Meinst du jetzt ein FBP für den 15"?
Dein einfaches FS wird schon mit einem 12" im FBP nicht mithalten um die AnfangsFrage aufzugreifen.
Von daher brauchst sowas Großes auch nicht (ein-)bauen.

Der 15" in GG wird da passender sein.
 
lappen27 schrieb:
Könnte ich einen Woofer der 2.5-3kw verarbeiten kann mit meiner aktuellen Endstufe (1.7kw@1ohm) betreiben, wenn ich Clipping im Auge behalte? Zumindest bis ich die Endstufe im Nachgang auch austausche?
Zum Vergrößern anklicken....
Wurde das schon beantwortet?
Die Antwort ist ja.

Generell hängt die Leistung die du drauf geben kannst immer damit zusammen wie hoch die elektrische Belastbarkeit in Verbindung mit dem Gehäuse ist.

Dein aktuelles Chassis in deinem 53Liter Gehäuse würde ca. 250W brauchen um bei 27Hz ans Hub-Maximum zu kommen und ca. 450W um bei 35Hz das Maximum zu erreichen, wenn man einen elektrischen Tiefpass BU2 bei 30Hz setzt. Ohne einbegriffenen EQ.

Baust du das Gehäuse größer, sinken die Wattzahlen, baust du es kleiner steigen sie.
Wenn dein Chassis mit 250W angegeben ist, dann wäre das das optimale Gehäuse. Ist es mit 500W angegeben, könntest du das Gehäuse in einem Gewissen Maße kleiner machen. Das geht natürlich nicht unendlich, weil irgendwann wird die Federsteife zu hoch und du belastest die Membran extrem. Vorallem bei so einem 15"

Von so einem Chassis auf ein BR umzusteigen, oder ein Car-Hifi Chassis, was imt 2,5-3kw angegeben ist, wird sich defintiv extreeem viel schwammiger, weniger knallig und matschig im Vergleich zu deinem jetzigen anhören. Aber einen Versuch ists alle Male wert.
Ich würde bei dir wohl eher auf 2x12" GG imt 10-12mm linearem Hub umbauen, wenn dir die Spielweise von deinem aktuellen Sub gefällt.
 
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