Hertz HX250 an einer Hertz EP2X - Hitzeproblem!

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Glenfiddich01

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Hallo Fuzzis!

Ein Freund von mir hat ein "kleines" Problem, und ich bin auf Anhieb auch mal Ratlos... :kopfkratz:

Seine verbauten Komponenten:
HU: Alpine IDA 3xx
FS: Hifonics Compo
FS-Amp: Ground Zero (genaueres hab ich leider nicht)
Sub: http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hx250.pdfHertz HX250 (single 4Ohm Spule)
Sub-Amp: http://www.hertzaudiovideo.com/default_en.htmHertz EP2X (gebrückt 700W @ 4Ohm)
Stromversorgung: vorne die original-Säurebatt, hinten eine Stinger SPV20 und einen Hifonics 1F-Cap: von der Säure zur Stinger mit 25mm² verbunden, die Enstufen (derzeit) mit 10mm2 "elektriker-Schaltschrank"-Draht.
Die Kabelschuhe und Aderendhülsen hat er sich vom Elektriker ums Eck geholt (Klauke) und die Kabelschuh-Kerbzange hat er auch geliehen bekommen. Also diese Verbingungen sind eigentlich prinzipiell sehr gut gemacht worden.
Teileträger ist eine Celica T23 (die letze Serie)

Das Subgehäuse ist derzeit das "Reflex Box - Performance"
Box
Vb= 20,64 l
Fb= 38 Hz
Reflex Tube
Ø= AR 70
L= 250 mm.

Das Problem:
Die Endstufe schaltet nach ca 20 -30 Minuten bei erhöhtem Pegel in Protect, weil man Eier drauf grillen könnte. Beim messen mit dem 0815-Multimeter (mein Voltcraft ist gerade in Reparatur :cry: ) habe ich festgestellt, dass bei mittleren Pegeln die Spannung schon von 12,35 V auf bis zu 11,6V einbricht. :ugly:
Ich habe ihm jetzt mal geraten, die komischen 10mm² -Drähte mal gegen anständige 25mm² zu tauschen und die Komponenten etwas anders zu Plazieren (derzeit ist der Kabelweg von der Stinger zur Sub-Amp ca 1,5m - durch umplazieren ist ein Kabelweg von ~30cm möglich...). Ebenso ist der Cap ca 1,5m von der Subamp entfernt --> nach dem umplazieren ist der Kableweg nur mehr ~15cm. - So bringt der Cap mehr und die Strom-(Kabel-)wege sind viel kürzer und mit größerem Querschnitt. Habe ihm auch geraten, beim 25mm² nachher wieder die Kabelschuhe und die Kerbzange vom Elektriker zu holen.
Diese Maßnahmen müssten doch schonmal deutlich mehr Spannungsstabilität bringen, oder?

Ich denke aber nicht, dass damit das Hitzeproblem beseitigt ist. Eingebaut ist sie schon ganz luftig AUF dem doppelten Boden (hat also das Gesamte Kofferraumvolumen zum atmen), da er anfangs dachte, sie wird dort wegen zu wenig Kühlluft zu heiß. Welche Tipps hättet ihr noch so? - ist etwas zum Amp bekannt, dass der gerne mal "warm" wird? - Ist vielleicht der Sub gebrückt an der Amp etwas kritisch!? - Laut Datenblatt ist Z= 4 Ohm und Re=2,9 Ohm. Gemessen hab ich bei den Kabelenden vom Sub 2,3 Ohm (kann aber gut sein, dass mein "0815-Schätzeisen" nicht so 100% genau ist :ugly: ) - könnte diese doch etwas kleine Impedanz (normalerweise haben 4 Ohm-Subs ja ca 3,2 bis 3,6 Ohm Gleichstromwiderstand) in Verbindung mit den gebrückten Kanälen die Amp etwas ins "schwitzen" bringen?
Glaubt ihr, dass die Kombination von beiden (lange Kabelwege/kleiner Querschnitt und die Sub-Amp-Kombination) Schuld an der heißen Endstufe sein könnte?

Er hat die Sub-Amp-Batterie-Kombi Anfang des Jahres neu und vom Händler gekauft. - Hat dieser eine nicht so ganz stimmige Kombi verkauft? Mein Freund hat auch schon Kontakt zu dem Laden aufgenommen, aber leider nach einer Woche noch keine Antwort.

Als nächstes hab ich schonmal gegoogelt, welche Gehäuse so für den HX250 empfohlen werden... da bin ich auch auf einen 12 Seiten-Fred hier im Forum gestossen. :bang: Viele berichteten, dass er im BR eigentlich zu "Schwammig" klingt und die Herstellerempfehlung (welche er ja gebaut hat) mal ganz und garnicht passt.
Banpass wäre da viel besser oder geschlossen, so die Empfehlungen dort. Ich hab ihm jetzt mal geraten, den BR-Port auszubauen und mit einem Stück holz mal zu verschließen. Wäre dann ~20l geschlossen. - Mal sehen welche Töne er da so von sich gibt. (Laut Fred wären aber ~25l geschlossen ideal)

Wäre toll wenn ihr eure Erfahrungen mit den Komponenten posten könntet, beziehungsweise eure Meinung, warum die Endstufe immer nach kurzer Zeit "glüht" :hammer:

Danke schon Jetzt für eure Posts! :beer:
 
du bist sicher das er auch einen S4 und nicht ausversehen einen D4 hat? nicht das er die gute mit 2ohm brücke belästigt. wäre dann zumindest logisch warum sie so schnell so heiß wird.
 
den verdacht hatte ich auch schon. Mein Freund meinte aber, dass er online eigentlich den D4 Sub in Verbinung mit der Digital Endstufe EP1D kaufen wollte. Der nette Herr hat ihn dann angerufen hat und ihn ne halbe Stunde beraten hat. Dieser hat ihm dann auch statt der Digitalenstufe zur Analogen geraten, in Verbinung mit dem S4-Sub. Damit er dann keine Stromprobleme bekommt, hat er ihm noch gleich die Stinger SPV20 schmackhaft gemacht.
Auf der Originalverpackung und auf der Rechnung steht auch, dass es ein Single 4 Ohm ist. - aber rausgeschraubt haben wir ihn nicht!

Ich habe aber auch 2,3 Ohm mit dem Ohmmeter gemessen. Vom Sub zur Endstufe geht auch nur ein Kabel. Auch wenn es nun ein D4 ist und auf 2 Ohm verkabelt, müsste dann doch weniger als 2,3 Ohm rauskommen, oder? (würd mal ~1,8Ohm schätzen)
 
2,3 Ohm erscheint mir schon sehr wenig, die Peerless mit 2,6 waren da ja schon hart. Laut Datenblatt sollte der ja auch einen Gleichstromwiderstand von 2,9 aufweisen und wenn man dann noch eventuelle Widerstände des Multimeters an den Messpitzen einbezieht, könnte der tatsächliche Widerstand ja noch tiefer sein.
 
aber wenns nen 4 ohm single ist und du 2,3 ohm misst :ugly:
laut hertz ist der amp auch nicht 2 ohm stabil :ugly:
 
@Flo: wir reden von Impendaz und nicht von Gleichstromwiderstand

@Gf: eigentlich sollte die Kombination passen. EP2X geht auch mit HX300 und sogar ohne Zusatzbatterie. Die Amp wird zwar gut heiss aber normal verbaut sollte sie nicht abschalten. Hab ich auch schon ohne Zusatzbatterie verbaut und funzt.

Wenn allerdings am Eingang die Spannung so enorm einbricht und sogar eine Zusatzbatterie verbaut ist, würd ich als erstes den Masspunkt checken. Weniger Spannung bei gleicher Ausgangsleistung heißt immer mehr Strom. Strom macht warm.
 
oh :ugly:
sollte mich doch mehr auf eine sache konzentriern...ergo...weniger arbeiten nebenbei :keks:
 
Gack schrieb:
Wenn allerdings am Eingang die Spannung so enorm einbricht und sogar eine Zusatzbatterie verbaut ist, würd ich als erstes den Masspunkt checken. Weniger Spannung bei gleicher Ausgangsleistung heißt immer mehr Strom. Strom macht warm.
Zum Vergrößern anklicken....

den Massepunkt hab ich auch schon neu gemacht bei ihm. Er hatte als Massepunkt die Rückbank (welche aber nur an 2 Schanieren mit der Karosserie verbunden ist :ugly: ) - habe, wie ich in meiner Celica, die Gurtschraube genommen. Sauber abgeschliffen!
Das der starke Spannungseinbruch auch zu mehr Wärme der Stufe führen kann, daran hab ich auch schon gedacht. Deshalb auch der Rat an ihn, die Sachen so umzuplazieren, dass die Kabelwege mal kürzer werden und dann noch gleich dickere nehmen (25mm² statt den jetzigen 10mm²).

Was haltet ihr von einer anderen Theorie bezüglich des etwas niedrigeren Gleichstromwiderstandes der Spule: wäre es möglich, dass die Spule nen schaden abbekommen hat und nen Windungsschluss hat? (dabei aber nicht am Magnet "kratzt")
 
theoretisch könnte ein Leitungsschluss möglich sein ohne das es kratzt
aber die Hertz Woofer haben allgemein eine minimal nidrigere Impedanz als "Normale"
 
Schnappt euch mal den Akkuschrauber und holt den Sub mal raus, dann wäre der Punkt geklärt. Dann hat man Gewissheit
ob es ein Single oder Dual ist.
 
Auch mal alle Kabelkontakte checken... Schön miese Crimpungen und Co machen schnell mal Problemchen.

Gruß,
Andy.
 
Ich würde auch mal den Woofer aus dem Gehäuse rausschrauben, für mich klingt das auch nach einem D4....

Du mißt 2,3 Ohm.. halte mal die Meßspitzen zusammen und guck was auf deinem Schätzeisen so steht... egal wie billig die sind, Ohm können die fast alle ganz gut und eher wenn die Batterie leer ist kommt da quatsch bei raus, was aber eigentlich immer angezeigt wird.

Das die Endstufe heiß wird dabei, ist sehr logisch.. die Spannung von unter 12V ist dies aber absolut nicht....also mal nen Sinuston rein und von vorne bis hinten jede Station einmal durchmessen wo die ganze Spannung auf der Strecke bleibt... wenn das eliminiert ist siehts schon anners da aus.

Ich hatte ne GZHA 2350x vor UR-Zeiten im Auto.. mit 16mm² an der original Bat an 2 Ohm Brücke... die hat auch nach 30 Minuten richtig schön geknistert und sich dann abgeschaltet... gleiches Problem.

Mfg Dirk
 
Danke für die Tipps, werden wir bei gelegenheit alles ausprobieren! :thumbsup:

Wenn noch jemand Tipps auf lager hat, bitte posten! :beer:

EDIT: Wenn ich die Messpitzen zusammenhalte zeigt es 0,1Ohm an. (was wahrscheinlich die Toleranz ist, da es nur auf eine Kommerstelle genau anzeigt). Hab zum Testen einen 2,7kOhm Widerstand gefunden - Messgerät zeigt 2,7kOhm an; Batterie habe ich auch zur Probe getauscht --> gleiches ergebnis! :hippi:
 
mal ein Update:

Ohne mein Wissen war mein Freund beim ACR-Händler, welcher ihm neben neuen Kabeln (die lasse ich mir noch einreden) auch noch einen tollen 5F-Cap angedreht :hammer: (ich halte nix von den dingern, bin der Meinung, dass mehrere 1F-Caps die bessere und billigere Wahl sind :hippi: )

Brachte laut seiner Aussage aber tortzdem nichts. Nach ner knappen halben Stunde kann man Kotletts auf die Endstufe legen und grillen :taetschel:

Dafür hat er jetzt endlich den Händler, welcher zu den Komponenten geraten hat, erreicht. Dieser hat nach Rücksprache mit dem Hersteller (= Hertz) rausgefunden, dass diese Endstufe in Verbindung mit dem Single 4Ohm-Sub wie er ihn hat wirklich nicht zusammenpassen und es zu Hitzeproblemen kommen kann.

Ich bin jetzt etwas skeptisch ob dieser Händler das wirklich von Hertz erfragt hat oder einfach auf gut Glück diese jetzt austauscht.
Würde es zumindest komisch finden, da für mich persönlich diese Kombi eigentlich von den Daten her auch stimmig gewesen wäre :kopfkratz:
 
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