Low-Budget Konzept für Zweitwagen/Winterfahrzeug?

Hörst du viel/lange im Stand (Motor aus)? dann könnte eine zweite Batterie nötig sein. Wenn du nur mit Motor an hörst. Ist eine Zweitbatterie nice to have aber nicht nötig. Da ist die Lichtmaschine der Versorger und muss ausreichend dimensioniert sein.

Ich höre nie mit Motor aus Musik. Vielleicht noch maximal 1min die spannende Radioansage zu Ende wenn ich denn mal Radio höre. Wie dimensioniert meine Lichtmaschine ist weiß ich allerdings nicht. Es ist eben eine originale für den Polo 6N2. Ich denke nicht unbedingt leistungsstark. Ich wusste auch gar nicht dass es da überhaupt Unterschiede gibt.

Die 180 Watt dürften für den JL schon recht wenig sein. Viel Pegel wird da definitiv nicht gehen aber evtl. reicht es dir ja. Muss man probieren.
Schwere Frage. Ich höre nicht übertrieben laut, aber das ist sicher sehr individuell. Mit einem solchem System ist das allerdings auch wieder etwas anderes. Rekorde möchte ich aber nicht aufstellen. Allerdings hätte ich keinen Seelenfrieden, wenn sich der Sub nicht bewegt. Und außerdem habe ich mal irgendwo gelesen, dass zu wenig (ankommende) Leistung schlecht für den Verbraucher sein soll. JL selbst schreibt auf seiner Seite allerdings mindestens 150W / optimal 300-400W. Also schaden dürfte es ihm eigentlich nicht.

Ich würde eine zweite Stufe für den Sub nehmen und das FS vollaktiv an die B Four. Aber wie gesagt erst mal probieren ich kenne deine Ansprüche nicht.
Habe ich denn nicht mehr von gebrückten 180W "pro Seite" mit Weiche als jeweils 60W für alle LS/HT?


Für die Cinch Ausgänge gibt es Y-Adapter.
Oh mein Gott.. Da sieht man wie lange ich aus dem Thema raus bin bzw. wie sehr ich es schon verdrängt habe... Natürlich.. Danke für diese Gedächtniskrücke. Aber kann ich die einzelnen Ausgänge eigentlich einzeln ansteuern? Wie gesagt habe ich mit mehreren Amps gar keine Erfahrung. Um ehrlich zu sein auch nicht mit Weichen.
 
Für so eine "kleine" Anlage dürfte die originale Lichtmaschine (ich glaube das sind 70 Ampere) ausreichen.

Wenn die Endstufe ordentlich eingestellt wurde (Gain Regler) dann passiert im normalfall auch nichts. Das gefährliche für den Lautsprecher ist das Clipping, welches eben auftritt wenn der Gain Regler nicht richtig auf den Rest der Anlage angepasst wurde.

Dein Alpine Radio kenne ich nicht deswegen kann ich dir auch nicht sagen ob es überhaupt Weichen an Board hat. Müsste man mal in der Anleitung nach schauen. Aber jemand anderes kennt sich bestimmt damit aus/hat schonmal damit gearbeitet.

Nach einem schnellen Blick auf das Datenblatt hat es wohl 4 Pre Outs für das Frontsystem und den Subwoofer.

Deine Helix B Four hat ordentliche Weichen integriert damit könntest du auf jeden Fall vollaktiv fahren. Du gehst dann einfach Fullrange aus dem Radio raus und in die Endstufe rein. An der Endstufe setzt du dann deine Weichen.

60 Watt pro Lautsprecher reicht durchaus für gehobene Lautstärke aus.


Edit: Ich sehe gerade dein Radio bietet keine Laufzeitkorrektur in dem Fall hast du keine großen Vorteile durch den vollaktiven Betrieb der Lautsprecher. Da kann Passiv mit den 180 Watt pro Seite durchaus Sinn machen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Danke für den Hinweis maccaveli!

Ich habe so ein unverschämtes Glück! Ich hatte ja eine Helix B Four für 100€ geschossen. Habe nun eben erst das Paket geöffnet, da ich gestern noch auf einer Messe war und keine Zeit blieb. Eigentlich trat ja nun das Problem mit einer zweiten Stufe auf, da die 180W gebrückt etwas zu schwach für den erst später dazugekommenen JL Sub sind. Tja, das hat sich jetzt erledigt. Im Paket war nämlich keine Helix B Four. Ich habe nun eine Helix B Five bekommen! Das bedeutet, dass sich die Probleme jetzt in Luft aufgelöst haben, und ich für 100€ 2x 180W RMS ans FS leiten kann und noch 1x 320W RMS für den Sub übrig habe.:muha:http://www.audiotec-fischer.de/b-five.html

Wie geil ist das denn bitte? Laut JL Seite liege ich für den Sub damit ziemlich genau auf dem Optimum. http://intl.jlaudio.com/12w3v3-4-car-audio-w3v3-subwoofer-drivers-92154

Habe nun nochmal bei ebay auf das Angebot gesehen und da steht überall Helix B Four. Auch Text, Foto und Wattangaben sind vom B Four. Nur bei den "Artikelmerkmalen" wo "Zusatnd: gebraucht" usw. stehen, sind 5 Kanäle angegeben. Geil, Geil, Geil!!!

Auch wenn der Sub noch mehr vertragen könnte, bin ich jetzt aber zufrieden. Dann bleibt es nun doch bei dem Amp und es bleibt auch nur einer.
 
Ich hab jetzt den Überblick verloren :ugly:

Was hast Du jetzt alles Zuhause liegen?

Wie gesagt, nehme die A130 mit A25, treibe die Lautsprecher aktiv an der B5 an, an Kanal 5 den JL, dazu noch eine HU ala P88RS und fertig ist die Kiste ;)
 
Die AA gehen weg oder ich behalte sie für später. Ist mir wie gesagt zu viel gefummel. Aktiv antreiben kann die HU nicht - keine LZK. Es wird jetzt folgendes:

HU: Alpine 126BT
Amp: Helix B Five
FS: Rainbow 165 Dreamline 150W / angebtrieben mit 180W
Sub: JL 12W3v3-4 angetrieben mit 320W

HT muss ich mal gucken. Wenn ich die AA25 da reinkriege, dann werde ich die auch nehmen.
 
Aktiv geht auch ohne LZK

Über die Stufe sogar mit stufenloser Weiche was hilfreich sein kann wenn du ein Sytem zusammenstellst für das du keine passende Passivweiche hast ...

Am 12w3 liefert die b5 ca 250w
 
Edit: Ich sehe gerade dein Radio bietet keine Laufzeitkorrektur in dem Fall hast du keine großen Vorteile durch den vollaktiven Betrieb der Lautsprecher. Da kann Passiv mit den 180 Watt pro Seite durchaus Sinn machen.

Aktiv geht auch ohne LZK

Über die Stufe sogar mit stufenloser Weiche was hilfreich sein kann wenn du ein Sytem zusammenstellst für das du keine passende Passivweiche hast ...

Am 12w3 liefert die b5 ca 250w

maccaveli sagte weiter oben, dass vollaktiv nur wenig Sinn macht ohne LZK. Deswegen dachte ich jetzt, dass ich alles über die Mulert Weichen laufen lassen werde.

Warum liefert die b5 nur 250W an den Sub? Ist doch beides 4ohm und auf der Herstellerseite steht 320W RMS an 4 Ohm.
 
Das Rainbow Dreamline willst Du an den Mulert-Weichen betreiben? Falls ja, bitte nicht. :-)

Aktivbetrieb ist fast immer sinnvoll, weil Du die Trennung dann den Gegebenheiten im Auto entsprechend wählen kannst.

Alles Gute, Kim..
 
Das Rainbow Dreamline willst Du an den Mulert-Weichen betreiben? Falls ja, bitte nicht. :-)

Wieso das denn nicht? Es gibt doch auch sonst einzelne Weichen zu kaufen die auch nicht auf bestimmte LS/HT abgestimmt sind.

Wenn das nicht funktioniert, dann wäre es ebenfalls gut zu wissen, ob es ebenfalls sinnlos ist, die Weichen für zukünftige AA165/v/g zu behalten.

Entschuldigt mein Unwissen:ka:
 
Zur b5 :
60 Watts x 4 + 250 Watts RMS x 1 @ 4-Ohms
90 Watts x 4 + 320 Watts RMS x 1 @ 2-Ohms
180 Watts RMS x 2 + 250 Watts RMS x 1 @ 4-Ohms Bridged

aktiv kann auch ohne LZK von Vorteil sein!
Zum einen, die angesprochene Möglichkeit der Nutzung einer Aktivweiche ( wobei ebenso die Nutzung einer Passivweiche möglich ist)
Zum anderen habe ich früher schon des öfteren feststellen können das ein HT stressfreier klingen kann wenn er an seperaten Endstufenkanälen hängt!
Ist natürlich von Stufe zu Stufe anderst zu bewerten jedoch bei einfachen Stufen schon öfter zu beobachten!
Es kann nämlich sein das bei durchschnittlicher Netzteilsektion der höhere Strombedarf der TmT vereinfacht ausgedrückt bei gehobenem Pegel den Saft der Ht wegschnappt und diese dadurch früher anfangen zu zischeln. (Bei potenten Stufen natürlich weniger relevant)

Die b5 hat 4x 60 oder 2x 180 Watt , meiner Meinung nach kein wirklich großer Leistungszuwachs als das ich hier einen 2 ohm Betrieb favorisieren würde (mal davon abgesehen das ich eh kein Freund vom Brückenbetrieb bin), ich meine damit das sie im 4ohm Betrieb quasi 2x 120 pro Seite zur Verfügung stellt, das ist ja auch nicht gerade wenig!

Ich bin ja auch öfter mal unskeptisch was die Nutzung von Passivweichen für andere Konstellationen angeht, aber impedanz und Trennfrequenz müssen schon gut passen! Dennoch sollte eine Passivweiche immer auf ein System abgestimmt sein, sogar darüber hinaus auch auf Einbauposition und Ausrichtung, weshalb nichtmal Originalweichen immer richtig passen (der Grund für meine zuvor genannte Unskepsis)

Daher ziehe ich bei nicht vorhendenem Baureilsortiment und mangelnder Erfahrung bei Passivweichenabstimmung immer eine aktive Lösung vor!
Kaufbare universal Passivweichen sind keine Lösung ... nur ein Kompromiss !
 
OK, danke soweit!

Aber die Leistungsangaben zur B5 steht auf der Herstellerseite ganz anders. Da steht folgendes:

[TABLE="width: 448"]
[TR]
[TD]an 4 Ohm[/TD]
[TD] 4 x 60 Watt / 120 Watt
+ 1 x 250 Watt / 500 Watt[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] an 2 Ohm[/TD]
[TD] 4 x 90 Watt / 180 Watt
+ 1 x 320 Watt / 640 Watt[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] an 4 Ohm gebrückt[/TD]
[TD] 2 x 180 Watt / 360 Watt
+ 1 x 320 Watt / 640 Watt[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Also hätte ich bei Brückenbetrieb 320W für den Sub oder nicht? Jetzt mal ganz egal ob nun LZK, aktiv oder sonstwas..

http://www.audiotec-fischer.de/b-five.html
 
Wieso das denn nicht? Es gibt doch auch sonst einzelne Weichen zu kaufen die auch nicht auf bestimmte LS/HT abgestimmt sind.

Ja, das stimmt. Und es ist bei "irgendwelchen" Passivweichen immer Glückssache, wie das Ergebnis wird. Bärbel hat dazu gerade etwas geschrieben. Für sinnvoller halte ich die aktive Trennung am Verstärker. Für den DL-HT wird eine Trennung von 3,8 kHz empfohlen. Die B-Five bietet Aktivweichen bis 4 kHz. Das würde also passen.

Bedenke auch bitte, dass die Mulert-Weiche für einen 25mm HT ausgelegt ist. Der Dreamline-HT hat 20mm Durchmesser. Wenn die Trennfrequenz nicht passt (kann man anhand der Bauteile der Passivweiche errechnen - Formeln oder Online-Rechner dazu gibt es bestimmt im Netz), kann das aufs Material gehen. Rechne es mal aus, vielleicht passt es ja zufällig. :)


Wenn das nicht funktioniert, dann wäre es ebenfalls gut zu wissen, ob es ebenfalls sinnlos ist, die Weichen für zukünftige AA165/v/g zu behalten.

Die Frage wird Dir Anselm sicherlich beantworten können. :)
Die Trennfrequenz der Weiche kennt er bestimmt auch.

Alles Gute, Kim..

EDIT: https://www.hifi-selbstbau.de/onlinerechner/47-frequenzweichen/114-frequenzweichen-rechner
 
[TABLE="width: 448"]
[TR]
[TD]an 4 Ohm[/TD]
[TD] 4 x 60 Watt / 120 Watt
+ 1 x 250 Watt / 500 Watt[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] an 2 Ohm[/TD]
[TD] 4 x 90 Watt / 180 Watt
+ 1 x 320 Watt / 640 Watt[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] an 4 Ohm gebrückt[/TD]
[TD] 2 x 180 Watt / 360 Watt
+ 1 x 320 Watt / 640 Watt[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Ich denke das ist ein Tippfehler. In der BDA stehen auch 250w an 4 Ohm.
 
Habe gerade meine BDA überprüft und da stehen tatsächlich 250W. Das ist aber ein ganz schön großer Schnitzer, den sie sich da auf der Seite erlauben. Naja, immer noch besser als eine B4. Und auf der JL Seite steht auch [TABLE="class: tablesorter, width: 670"]
[TR="class: odd, bgcolor: #EEEEEE"]
[TD="class: spec_name, align: right"]Recommended Amplifier Power (RMS)[/TD]
[TD="class: spec_value"]150 - 500 W[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Von daher werde ich es jetzt erstmal dabei belassen und testen ob es mir reicht. Besser als noch mehr Gefummel mit zwei Stufen und weitere An- und Verkäufe.

@Kim: Danke für den Hinweis! Die DL HTs habe ich aber gar nicht. Ich habe nur VW-Serie und AA25. Wenn die AA25 da reinpassen, dann werde ich die verwenden. Wenn nicht, müsste ich mit den VW Dingern leben oder eben andere/kleinere als die AA25 besorgen.
 
Jo, die Rainbows haben auch nur 150W max Leistung sehe ich gerade, also wahrscheinlich um einiges weniger an realer Leistung. Von daher muss ich da auch keine 180W anschließen. Auf einer polnischen Seite habe ich eine RMS Angabe von 100W gefunden. Morgen mal in die BDA sehen..
 
Lautsprecher haben keine Leistung!
Und was die Endstufenleistung angeht würde ich mir auch keinen Kopf machen denn bis du wirklich deutliche leistungsbedingte Unterschiede haben wirst reden wir über ganz andere Leistungsklassen !
 
So, es geht ans Subgehäuse bauen. Kann mir jemand sagen in wie viel Litern der JL 12w3v3 am besten spielt? Auf der Herstellerseite sollen die Maße ja nicht optimal sein und im Forum findet man zu diversen Volumenangaben "sollte gehen".
 
Was für ein Gehäuseprinzip denn?
Bei GG sind die Herstellerangaben jedenfalls nicht verkehrt ...
 
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