Tipps für einen Anfänger

Wahre Worte, sonst endet das in einer Endlosspirale aus Probieren, Testen und das wird irgendwann ziemlich teuer...
 
So, ich melde mich hier nochmal.

Mein Werksradio (CD70) ist jetzt von F. M. aus C. zurück.
Habe jetzt also einen Toslink, der direkt in den B10 gehen kann.

Kabelbaum vom B10 habe ich soweit auch verlängert. Kurios finde ich, dass zur Spannungsversorgung min 1qmm genutzt werden soll, der "Kabelrest" am Standardstecker aber nur 0,5qmm hat (in Elektrotechnik bin ich soweit ausreichend bewandert, aber ich halte es dennoch für inkonsequent).

Den B10 will ich unter dem Lenkrad platzieren, heißt Toslink 1m. Die KM1004 soll hinter den Fahrersitz, also 3m Cinch.
Wollte das jetzt von KabelDirekt bestellen, qualitativ wird's wohl kaum Unterschiede geben? Die sehen soweit ganz nett aus.

Zur Dämmung... Ist mir immer noch ein kleines Fragezeichen.
Habe innen bereits sehr viel zerlegt:

Combo_103.jpg


Habt ihr diesbezüglich noch Tipps? Möchte das Dach eigentlich komplett mit Alubutyl dämmen und anschließend Nadelfilz darauf kleben. Original ist der Wagen dort unverkleidet.

Außerdem lese ich derzeit viel im Forum und versuche mir ein wenig Wissen anzueignen.

Ich überlege jetzt ehrlich gesagt schon, ob ich nicht auf BB + TMT oder evtl sogar 3-Wege (TMT aktiv, BB/HT passiv getrennt) gehen soll.

Bin mir nicht sicher ob ich das schon geschrieben habe - habe mir für den Beginn ein Focal Polyglass 165 VB organisiert. Soll damit erstmal laufen, bis ich genug Wissen habe, um da aufzurüsten. Oder ist das ein absoluter Fehlgriff?

Ich danke euch schonmal und freue mich auf eure Antworten.
 
Aus Beitrag #23 das Foto nochmal:

Combo_103.jpg


Ich war eben mal wieder am Auto (steht seit einem halben Jahr ohne Motor - aufgebockt).

Ich bin ernsthaft am Überlegen, die HT in den Spiegeldreiecken zu lassen - und BB in die A Säulen auf's Armaturenbrett zu setzen.
Eventuell Visaton?

Nun weiß ich aber nicht, wie man das am besten an den B10 anbindet. Eventuell die KM1004 für HT/BB und eine KM1002 für die TMT?
Platz für Endstufen ist genug.

Würde mich über Feedback freuen.
 
Meinerseits empfand ich die Focal HTs innerhalb kürzester Zeit als sehr spitz und nervig, die habe ich als erstes getauscht.

Mein Tipp für die Türen: sowohl Dämmung als auch Dämpfung im ausgewogenen Verhältnis. Und vor allem den Mittelteil der Tür dämpfen und dämmen, da hier der TMT am ehesten die Schwingungen auf die Karosserie überträgt. Hierzu am besten 2-3 HD 2.9- Schwerfolien und ergänzend etwas Alubutyl, z.b. SIP Ultra 1.7 sowie Schaumstoff. Dazu An das Außenblech noch etwas geschlossenzelliger Schaumstoff hinter die TMTs, um Schallreflektionen zu eliminieren. Und je schwerer der TMT-Adapter, desto träger ist er und desto weniger Schwingungen können direkt übertragen werden.


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Danke Dom, für die Tipps.

Wenn ich es richtig verstanden habe, ein paar Streifen Schwerfolie, auch am Dach un dan den größeren Seitenteilen? Das dann komplett mit ALB überkleben?
Es geht ja nicht nur um die vorderen Türen, sondern auch um den gesamten hinteren Teil vom Wagen.

TMT Adapter aus Alu? Oder sollte es Stahl sein?

Ich bin halt leider noch blutiger Anfänger, daher muss ich blöde Fragen stellen... :D

Würde sich in einem aktiven 3-Wege der Wavecor TW013WA01 anbieten? Oder ist das absoluter Unsinn?

Dazu dann einen FRS5X oder Tang Band W3-1364?
 
Am Dach genügt in der Regel Alubutyl, bzw. für bessere Dämpfung eine Platte HD 2.9 pro ebener Metallfläche (Massenträgheit, Resonanzfrequenz herabsetzen) und darüber Alubutyl. Darüber Nadelfilz oder besser noch ne Lage offenzelliger Schaumstoff und dann Nadelfilz, wobei ich keine Erfahrungswerte zu Flächengewicht, akustischen Eigenschaften und Praktikabilität des Nadelfilz hab.

Am besten beim Dämmen sich Stück für Stück vorarbeiten und per Klopftest von außen schauen, wie sich das Blech an welcher Stelle verhält. Wenn du die Dämmung nur nach dem "viel hilft viel"-Prinzip machst kostet es mehr Zeit und Geld und bringt weniger.
Das aufgebrachte Material soll das Blech am schwingen hindern, und zwar idealerweise über das gesamte hörbare Frequenzspektrum hinweg. Dazu soll es den Verlust von Schall nach außen und Schallreflektionen im Auto selbst verhindern/reduzieren. Daher auch hochwertiges Material verwenden, damit z.b. Beim Alubutyl die Schwingung in Wärme umgewandelt wird und nicht nur die Resonanzfrequenz des Blechs in den hörbaren Bassbereich herabgesenkt wird. HD am besten etwas asymmetrisch verkleben, sonst besteht evtl. die Gefahr, dass du aus dem Blech ne Passivmembran machst. Und Alubutyl muss nicht zwingend bis in die letzte Ritze verklebt werden. Das Ergebnis ist entscheidend, nicht die Optik! Generell aber Bleche vorher gründlich von Hohlraumkonservierung und Schmutz reinigen, in den Türen ganz am Schluss wieder versiegeln und dabei aufpassen, dass die Abläufe für Wasser nicht verstopft werden. Sonst hast du nach der Waschstraße ein Aquarium in der Tür.

Der Adapterring aus Stahl bringt am meisten, kostet natürlich auch am meisten. Alu geht auch, etwas günstiger aber eben nicht so massiv. Guter Kompromiss ist Multiplex, da es einfach zu verarbeiten und ordentlich behandelt halbwegs witterungsbeständig ist. Dazu kannst du mit Multiplex besser experimentieren, welche Höhe und welche Nähe zur TVK am besten geht und ggf mehrere Alternativen testen. MDF saugt sich gerne mal mit Wasser voll, dann müffelt es, der Adapter quillt auf und der Schimmel kommt. Und unbedingt ein Dach aus Alubutylresten hinter die TMTs! (-> Spritzwasser Tür). Bis zur Hälfte d. Magnets genügt. Wichtiger ist die Dämmung und Dämpfung des umliegenden Blechs, da hier die Schwingungen nicht über die Luft, sondern direkt übertragen werden. Und am wichtigsten ist die massive Verbindung von Adapter und Blech. Entweder Schrauben, besser verspachteln. Schau mal nach anderen hochwertigen Einbauten (z.B. in Corsatüren), das ist immer ne gute Inspirationsquelle.

Bei den Lautsprechern fehlen mir leider die Erfahrungswerte, evtl nochmal separat posten.


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Lester Burnham schrieb:
Am Dach genügt in der Regel Alubutyl, bzw. für bessere Dämpfung eine Platte HD 2.9 pro ebener Metallfläche (Massenträgheit, Resonanzfrequenz herabsetzen) und darüber Alubutyl. Darüber Nadelfilz oder besser noch ne Lage offenzelliger Schaumstoff und dann Nadelfilz, wobei ich keine Erfahrungswerte zu Flächengewicht, akustischen Eigenschaften und Praktikabilität des Nadelfilz hab.

Am besten beim Dämmen sich Stück für Stück vorarbeiten und per Klopftest von außen schauen, wie sich das Blech an welcher Stelle verhält. Wenn du die Dämmung nur nach dem "viel hilft viel"-Prinzip machst kostet es mehr Zeit und Geld und bringt weniger.
Zum Vergrößern anklicken....

Deine vorangegangene Beschreibung funktioniert aber genau nach dem Prinzip ;)
 
Ich hoffe der Unterschied Dämmung und Dämpfung ist bekannt und wird nur "aus Prinzip" falsch geschrieben...:kopfkratz:
 
@Bornbad: Sorry, habe es auch grad gesehen.

@Moe: mit "viel hilft viel" meinte ich eher gedankenlose Materialschlacht ("5 lagen Ebay-Alubutyl") an Stelle eines überlegten Materialmix mit unterschiedlichen, hochwertigen Baustoffen.


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Ich denke das geht auch effizient, mit wesentlich weniger. Dort sollte der Materialwert schon irgendwo in Relation zum restlichen Einbau stehen, auch wenn ich selbst
sehr preiswerte Komponenten nutze und einen guten Einbau in den Vordergrund stelle :)
 
Klar, und gerade da spart gutes Material sparsam verwendet Arbeit im Vergleich zu mehr, aber günstigerem Material. Endpreis unterscheidet sich nur wenig. HD beim Dach ist nur das Sahnehäubchen. Genau wie offenzelliger Schaumstoff. Weniger geht immer. Bei der Tür würde ich definitiv min 2 HD- Platten verbauen, bringt mehr als nur Alubutyl.


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Erstmal danke für die Antworten... Das bringt viel was das Verständnis angeht.

Was die Kosten angeht bin ich immer hin und her gerissen. Einerseits bin ich armer Student :taetschel:
Andererseits möchte ich es gerne so perfekt wie mit meinen Mitteln möglich. Daher auch die Entscheidung direkt von der OEM HU digital in den BitTen D zu gehen.

Aktuell denke ich, dass ich das HD 2.9 beim Dach und den "Seitenfenstern" weglassen werde, aber hinten unterhalb der Fensterlinie auch anbringen werde. Grund dafür ist, dass ich nahezu den gesamten Innenraum mit Nadelfilz auskleiden will.

Dass alles gereinigt werden muss und die Abläufe freibleiben, ist soweit klar und selbstverständlich.
Waschstraße gibt es für den Wagen sowieso nicht, aber das ist eine andere Geschichte.

Bezüglich dem Adapterring muss ich mir also noch Gedanken machen...

Auf die Idee nach Corsa Threads zu suchen bin ich noch nicht gekommen, mache ich direkt.

Sehe ich es richtig, dass man die HD 2.9 Platten am besten in Streifen schneide (3 Daumenbreit oder so), um sie sinnvoll einzusetzen?
 
Kann man so pauschal nicht sagen, hängt auch immer mit der zu dämpfenden Fläche zusammen. Schau dir mal ein paar Einbauthreads an, in denen mit HD 2.9 gearbeitet wurde, das hilft bei der Einschätzung.
 
Hallo, zur Dämmung..... habe das günstige Alubutyl von Renckhorn(?) allerdings pro Tür eine Rolle. Plus Sub und BP sinds knapp 300Kg mehr... ob das nun sinn macht. Allerdings kann ich jedes halbe jahr die Türscharniere tauschen.
Aber Klappern oder Dröhnen tut nix... :-):santagrins:
 
@Achim: das kommt von Masse statt Klasse ;)

2m2 evo 1.3 hätte für beide Türen gereicht.


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Hallo Wolf, das kommt davon wenn man keine Ahnung hat,und denkt mehr ist besser. Werde auch wieder einiges raus holen. Grüße Achim
 
Danke für das Beispiel! Wage sogar zu behaupten, dass 1,5qm Evo und 0,5qm HD 2.9 noch mehr bringt.


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