Lichtmaschine + Stromkabel aufrüsten

Servus Mädels,

bin der Markus neu im Forum und hab direkt ein paar Fragen

1: Hab ich ne AdAlternator(schafft 350A) Lichtmaschine ergattert diese werde ich als Zusatz in meinen Astra H GTC bauen(10kw rms werden verbraten) ,
Stromkabel sollte ich ca. 3x90mm² oder 4x70mm² oder 7x50mm² weglegen richtig?
2: mit diesen Kabeln würde ich direkt in den Heckbereich wandern sind ca. 5m und dort dann an eine B² Audio LTO TripleBank gehen ist das vernünftig?
3: die Masse direkt an die Karosserie oder?
4: Habt ihr Ideen wie ich die Kabel schonend durch meine Frontwand bekomme heißt Langloch bohren und dann irgendeinen Schoner aufs blechaufbauen? Tipps und Tricks?
5: Welche Kabel sollte ich verwenden bei diesen Dimensionen?

Grüße Markus

Wieviel Ampere schaffen denn die Lichtmaschinen? Was willst du letztendlich damit betreiben? Welches Auto?

Habs ergänzt...

Bei 3x90mm² hättest auf exemplarisch 4m <0.2V Verlust bei den 350A. Also ja so etwas in der Richtung.

LiMa(Masse) an Karosse genauso verlegen.
Alle Batterien an Masse/Karosse genauso verlegen.
Alle Motor(masse)kabelbänder an Karosse genauso verstärken.

Well done

für eine 3 x 45ah Akkuleistung im Kofferraum 3x90 mm² oder 4x 70 mm² verlegen...
also ist das Konzept dass die Musikanlage immer im Stand bei laufendem Motor betrieben wird?

Oder wie hoch soll denn der konstante durchschnittliche Ladestrom vom Starter-Akku zu der 3 x 45ah Akkubank im Kofferraum sein?

Wenn im Stand bei abgeschaltetem Motor gehört werden soll, dann braucht man Kapazität im Kofferraum. Viele, große Akkus... mit viel Ampere-Stunden... und niedrigem Innenwiederstand. Und dann wäre die Frage ob es nicht mehr Sinn machen würde ein Trennrelais zu verbauen um den entladenen Akku-Pack im Kofferraum von der Fahrzeugelektronik abzutrennen. Dann könnte man das zu Hause mit einem externen Ladegerät laden und muss nicht die Bordelektronik damit belasten.

Also ich würde da eher konzeptionelle Fragen vorher sehen was / wie angedacht ist..
Ansonsten würde ich es eher mit 200-250A Sicherungen bei einem Stromkabel belassen... 50er oder 70er Quadrat sollten das Kabel für den dauerhaften tatsächlichen Energiefluss ausreichend absichern. Würde ich meinen. Zumindest reicht mir ein 50 mm² OFC Kabel von meiner 80ah / 800A Starter-AGM zu den zusätzlichen 80ah AGM im Kofferraum aus (bei einer 180A Lima)

Wieso AGM? Er schreibt doch das er Lithium im KR hat?
Wenns die 350A nach hinten ohne nennenswerten Spannungsverlust schippen willst kommst da mit nem 50mm² ned weit.

Weiß jetzt nicht obs ne Hairpin / 6-Phase LiMa ist oder/und wie ihr Wirkungsgrad ist (wenns ne 3-Phase mit konventioneller Wicklung ist hast ja bei Leerlauf quasi nix und bei Volllast zerrt Conan der Barbar am Riemen) bzw der Riementrieb am Astra, aber denk auch an einen gescheiten Antrieb. Also Belt wrap kit und Poly-V.

Servus Melde mich nochmal,

das ganze wird zusätzlich verbaut und nicht im Hauptkreislauf eingebunden heißt, es wird ein extra Gestell angefertigt und ein andrer Riemen verwendet
und nicht mit meiner StarterBatterie verbunden. Leider kann ich keine genauen angaben zur LiMa machen.
Die Stromkabel an Karosserie, geht das auch mit Nietmuttern im Kofferraum heist Loch bohren, abschleifen, Nietmutter rein, M10 schrauben mit Ringkabelschuh dran?
Was noch wichtig ist welche Kabel ich nehmen sollte, hab so viel gelesen und von dem ganzen Gelese bin ich kein Stück weiter weil jeder etwas andres schreibt

Grüße Markus

Ich glaube gerade eine Nietmutter würde ich da nicht nehmen. Wenns der richtige Kabelschuh ist, liegt er auf dem Kragen der Mutter auf, und nicht auf dem Blech.
Ich denke ich würde Schrauben benutzen, und dann nicht extrem viel Kabelquerschnitt auf eine Schraube - Stahl leitet echt schlecht - sondern lieber mehrere Massepunkte nebeneinander setzen, um den wirksamen Blechquerschnitt zu vergrößern.

Welches Kabel das genau ist nicht wichtig, solange es Kupfer ist. Ich würde mich da komplett auf die Verlegbarkeit konzentrieren, sprich, je flexibler desto besser, bei den hohen Querschnitten.
Ich benutze für Hochstromanwendungen im Labor gerne Schweißkabel. Preislicht attraktiv und auch für tägliches Handling in Testaufbauten flexibel genug.

(edit: Ein wichtiger Punkt sind auch noch die Kabelschuhe. Der Kabelschuh muss zum Leitungsquerschnitt und zum Crimpwerkzeug passen. Vor allem bei der Paarung Werkzeug - Kabelschuh gibt es kleine Unterschiede zwischen den Herstellern. Ich rate in jedem Fall zu hochwertigen Rohrkabelschuhen von Klauke oder ähnlich, die auch mit dem Werkzeug vom gleichen Hersteller gecrimpt werden. Wenn die Paarung nicht passt führt das entweder dazu dass die Kabelschuhe zerdrückt werden - die sind dann im Bereich der Crimpung krumm - oder dass die Verbindung nicht fest und gasdicht ist, wie sie sein sollte. Letzteres ist der schlimmere Fall, weil das Kabel bei Zug aus dem Kabelschuh rutscht, oder mit der Zeit oxidiert und irgendwann heiß wird.)

Ach so, ists dann wahrscheinlich mit externem Regler?!
Hast du die LiMa nicht schon? Da kann man ja sehen welche Wicklung etc, aber wurst in dem Fall.

Ich verwende da immer werksseitig vorhandene Bohrungen fürn Ringkabelschuh. Rücksitzbank oder Gurte sind ja zB schön angebunden.

Eine Stelle suchen an dem die Bodenbleche etc. am Fahrzeugrahmen verschweißt sind und dort blank schleifen:



Kupferschiene durch den Rahmen drauf schrauben



und da später die Kabelschuhe drauf



Von unten (Außen) muss das ganze natürlich gut gegen Rost geschützt werden.

@Kreta ja ist eine Lima mit externem Regler. Bekomme sie die Tage.

So wie Matth82 es gemacht hat, wäre auch mein Gedankengang gewesen.
Nietmuttern deswegen weil die Bleche so dünn sind dass man kein Gewinde reinschneiden kann, aber vlt. finde ich eine stelle die von unten erreichbar ist,
dann schraub ich einfach durch und mach Rostschutz usw. drüber.

Die Frage dann was für Schweißerkabel ich da hernehme... da kenn ich mich halt null aus.
Lese nur immer H01N2-D richtig=?

Nur als Einwurf: es gibt auch Senkkopf-Einnietmutter.

Gesendet von meinem Pixel 7 Pro mit Tapatalk

Halten die auch was?

Kannte ich bisher nicht - zieht sich der Kopf beim einziehen "von hinten" selber ins Blech?

Das mit der Kupferschiene ist eine gute Idee, wenn man so eine als Interface nimmt ists eh nicht so tragisch, dann kann man ja einfach das Loch so groß bohren, dass die Schiene auf dem Blech aufliegt, und nicht mehr auf der Einnietmutter.

Ja dacht ich mir. Hab nie eine PCM-Controlled von denen gesehen, die halt Plug'n'Play für 1:1 Tausch wäre. Aber in dem Szenario ja unwichtig.

Ist zwar nicht das gleiche Auto, wird aber sicherlich ähnlich bei dir hinten aussehen.

Wenn du direkt neben dem Rahmen vorbei gehst, also dort wo alle Bleche miteinander und zum Rahmen hin verschweißt sind, kannst du da auch ein Gewinde schneiden. Habe da auch ein Gewinde rein geschnitten, das ganze aber zusätzlich nochmal mit einer Selbstsichernden Mutter am Unterbodengekontert. Nicht direkt in den Rahmen gehen, das ist meist eine Art 4 Kant Rohr und du bekommst dort nichts gekontert und auch die Bohrspäne usw nicht mehr raus.

So hier ein kleines Update:

Vierkantrohre (80€) zurecht geschnitten und danach 11er Löcher gebohrt für Einziehmuttern (20€) mit Nietzange (50€) aus der Bucht, das selbe habe ich auch am Fahrzeug selbst gemacht.
hatte noch Flachstahl übrig diesen hab ich mir als Massepunkt zurecht geschnitten und auch gebohrt und Einziehmuttern rein und so in den Fahrzeugunterboden verankert.
70er H01N2-D (353€) bestellt waren 25m je 4x Zur Masse und 4x nach vorne auf die Zusatzlichtmaschine (350€), alles an 3x6er Bänken LTO´s (1600€) , abgesichert mit Fahrzeugsicherungen.
Vercrimpt wurde mit einer Hydraulischen Zange aus der Bucht für 60€ mit Rohrkabelschuhen (110€)
Je 2x70mm² auf die Endstufe (1400€), dazu gabs Schrumpfschläuche (6€) und Geflechtschläuche in Farbe (rot/schwarz und blau/schwarz) (30€)

Werde einen ausführlichen Text mit Bildern am Ende dieses Jahres nachreichen und vielen Dank an alle Tipps.

Grüße

Markus