Neuer Wagen, alte Teile oder alles neu?

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12get

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05. März 2006
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Hallo Leute,

ich bin jetzt fast 15 Jahre hier inaktiv gewesen. Mein altes Projekt im vorherigen Wagen war irgendwann fertig und danach fehlte irgendwie der letzte Kick. Ich hatte zwar immer vor, mein Zeug in den nächsten Wagen zu übernehmen, aber die Bose-Anlage, die im Wagen darauf folgte, war dann doch "okay genug", als dass mir der Einbauaufwand inkl. Radiotausch etc. die Zeit wert gewesen wäre.

Jetzt habe ich mir aber einen neuen Honda Civic (FL5) geholt. Den Wagen will ich lange fahren, aber die Serien-Audioanlage (europäische Version ohne Bose) ist so nervig, dass ich hier ran muss. Ab mittlerer Lautstärke macht das einfach keinen Spaß mehr.

Mein altes Zeug hatte ich für eine solchen Moment aufgehoben. Ich habe noch:

• 1 Paar Adrian Audio A165G
• 1 Paar Adrian Audio A25G Hochtöner
• 1 Paar Adrian Audio A165
• 1 Paar Adrian Audio A25 inkl. der schönen Mundorf-Frequenzweichen
• JL Audio 12W6V2-D4
• Alpine PDX F6
• Alpine PDX M12
• Und dann liegen da auch noch Genesis Stereo 100, B40, DLS Ultimate A3, A6 rum. Bei meinem Eltern auf dem Dachboden bestimmt noch was mehr.... z.B. alte RF Punch Amps (George Foreman Grill)

Mein Plan für den Civic:
Der Wagen hat ab Werk Front (HT in A-Säule, TMT in Tür), Rear (Tür) und einen Center im Armaturenbrett. Das Signal von der Headuinit ist nicht linear und muss mit nem DSP begradigt werden.

• Front: A165G in die Türen, A25G in die A-Säule (vollaktiv).
• Rear: A165 + A25 (passiv über die Mundorf-Weichen).
• Center: Den würde ich gerne ersetzen und mit ansteuern. Würde dann wohl AA80 verbauen.
• Sub: Der 12W6v2D4 ist zwar ein Traum, ist mir aber für den FL5 zu groß und schwer. Ich schiele eher auf einen flachen 10-Zöller (geschlossen), um Gewicht und Platz zu sparen. Weiß nicht ob ich dann überhaupt auf die Power der Alpine M12 angewiesen wäre.

Ich möchte die Alpine PDX F6 eigentlich behalten. Plan wäre: 2 Kanäle der F6 für die Front-TMT (A165) und die anderen 2 Kanäle gebrückt für den neuen 10" Sub.

Den Rest (Front-HT, Hecksystem, Center) soll eine DSP-Endstufe übernehmen. Diese muss aber zwingend prozessierte Line-Outs für die F6 bereitstellen, damit die Laufzeitkorrektur und das EQing für das komplette System passt.

Soweit die grobe Idee und dabei stellen sich mir folgende Fragen:

1. Was nehme ich als DSP-Zentrale? Helix M SIX DSP? Helix V EIGHT? Doch ein Match-Gerät? Oder ganz andere Hersteller?
2. Macht es Sinn, die PDX F6 so einzubeziehen, oder sollte ich heute lieber direkt auf eine große DSP-Endstufe für alles setzen?
3. Oder ganz Oldschool: Standalone-Prozessor und für die HT/Center die kleine Genesis dazu? (Wird dann aber platztechnisch schwierig unter dem Sitz). Reserveradmulde ist auch sehr flach und würde ich vornehmlich für den Sub nutzen wollen.
 
Hallo Stefan,

willkommen zurück.

Mit den Komponenten kann man schon was anfangen, keine Frage.
Sofern das Hecksystem nicht zwingend benötigt wird, am Radio dran lassen, fertig.
Die Front am sinnvollsten aktiv fahren, dazu bietet sich die F6 ja an.
Für einen Woofer passt die M12 doch gut, man muss die Leistung ja nicht ausfahren und wenn die Stufe vorhanden ist, nutzen.

Wenn die Andrians in die vorhandenen Plätze passen, spricht absolut nichts dagegen, sie zu nutzen.
Am wichtigsten ist sehr wahrscheinlich ein DSP, der die Sauerein der OEM Headunit korrigieren kann.
Sollte dir ein DSP Amp zusagen, kannst du ja die F6, den 12W6V2, die DLS Amps und Co verkaufen, also alles bis auf die M12.
Was viele Möglichkeiten bietet, OEM Signale zu korrigieren, sind die Audison Forza Amps, die gibt es mit einer Vielzahl an Kanälen und Leistung.
Weiterhin ESX mit den VE Amps als 6/7/11 Kanal Versionen, mit der 7 Kanal Version könntest du die Front aktiv fahren, den Center und die Hecklautsprecher passiv und M12 für den Sub
Helix P Six und Co sind natürlich auch eine Möglichkeit.
Auf ein aktives Frontsystem würde ich nicht verzichten, mit einem 6 Kanal Amp fehlen dann für Center und Rear noch ein Kanal.
Wenn der Center mit der Front zusammen laufen soll, würde ich darauf achten, dass er am gleichen Amp hängt, das Hecksystem kann dann an einer B40 hängen.
Allgemein wird immer wieder empfohlen, (Tief-)Mittel- und Hochton am gleichen Amp bzw. an Amps mit gleicher Schaltung zu betreiben.

Es gibt also ganz viele Möglichkeiten, das ganze umzusetzen.
 
ich würde aus heutiger Sicht die Alpine Stufen und externe DSP's beiseite lassen und eine ESX VE1300.11SP für alle Lautsprecher einschließlich Sub verwenden.

Wenn Rearfill dann gleiches System wie vorne - da wäre ich bei deinem Plan vom passiven 2-Wege dabei - aber nur mit Laufzeitkorrektur und EQ-Entzerrung. Am Radio ohne Anpassung stört Rearfill nur, dann eher ganz weglassen.

Somit wären zwei Kanäle der ESX VE1300.11SP für den Woofer frei. Ob das ein 10er oder zwei werden...

3-Wege Aktiv-Front +Center +2x passiv Rear macht 9 Kanäĺe und dann zwei mal 200W für Woofer.

Oder 2-Wege Aktiv Front auf 7 Kanäle und Kanäle für Woofer brücken.

So wär das mein Gedanke. Der Preis der 1300SP relativiert sich wenn man die anderen (alten) Stufen verkauft und sich den Kabelaufwand spart. Man hat ein System wo man alles einstellen kann und Leistung genug bei der Vorstellung das der JL12W6 verkauft werden kann.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Stefan,

alle oben aufgelisteten Komponenten sind immer noch gut.

Sofern Du Dich von der Alpine PDX-F6 und/oder der PDX-M12 trennen möchtest, bitte eine pn an mich senden.
 
Danke für die Antworten.
Die ESX hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Ich hab mein Konzept mit ChatGPT im Vorfeld mal bequatscht und da wurde mir immer Helix als DER Prozessor, ob jetzt Standalone oder in einem AMP, empfohlen.

Hab jetzt mal nen bißchen nach ihr recherchiert. Als All-in-one Lösung sieht sie gut aus. Wobei mir 200W@2Ohm für nen Subwoofer etwas wenig vorkommen, an 4 Ohm sind es dann gar nur noch 117W und soweit ich das richtig verstanden habe, kann man die nicht brücken.
Ok, ich habe noch keine Entscheidung getroffen, welcher SUB es werden wird (außer, dass es zu 90% nicht der JL Audio sein wird). Vielleicht sollte ich dann gezielt nach nem 2Ohm Doppelschwingspuler schauen....
Also wenn ich es minimal mit einer Endstufe halten will, dann scheint die ESX hier außer Konkurrenz. Korrektur des Eingangssignals hat sie sicherlich drauf, denn das ist beim Civic leider bitter nötig.
Ich muss mir selber nochmal klar werden was ich will. Einerseits, will ich nicht eskalieren, will aber auch nicht auf zu viel verzichten. Platz unter den Sitzen und die RR-Mulde sind begrenzt, und somit kann ich gar nicht eskalieren, außer ich entscheide, dass ich doch Kofferraum opfern will.

Von Kontrolle und Dämpfungsfaktor würde ich den Alpine Endstufen einfach mehr vertrauen als der ESX oder auch anderen DSP Endstufen.
Sowohl ChatGPT wie auch Gemini loben mein Equipment in allerhöchsten Tönen, weshalb ich hier aufgeschlagen bin, um mal nen Realitätscheck zu machen.

ChatGPT hatte mir tatsächlich vorgeschlagen,
Für besten Klang:
Die F6 an Front TMT und gebrückt für SUB zu verwenden.
Für den Front HT die Genesis Stereo 100
Für den Center die Genesis B40 gebrückt.
Die Rear an ner DSP Endstufe, HELIX M Four DSP

Als Kompromiss
Front TMT an PDX F6
Sub gebrückt an PDX F6
Front HT an Helix M SIX DSP
Center an Helix M SIX DSP
Rear an Helix M SIX DSP

Und als all-in-one
Alles an ESX VE1300.11SP
 
Aber die M Six DSP hat keine prozessierten Ausgänge, oder ?
Die brauchst DU ja für die F6.

Sprich sowas wie 10 channel DSP. Davon 6 mit Verstärker und 4 mit Cinch Ausgängen.
Oder Du nimmst z.B. eine ESX VE900.7, sofern die F7 mit High-Level-Eingängen betrieben werden kann.

BTW.... falls Du die DLS A3 nicht mehr brauchst. Gerne PN an mich.
 
+1 für: Sauberen Schnitt machen und sich ins Jahr 2026 stürzen! ;) Je nach Zeitfenster kann man auch auf die Helix Z Ten DSP warten, finde ich auch sehr interessant was bis jetzt geleakt wurde! :love:(y)
 
12get schrieb:
ChatGPT hatte mir tatsächlich vorgeschlagen,
Für besten Klang:
Die F6 an Front TMT und gebrückt für SUB zu verwenden.
Für den Front HT die Genesis Stereo 100
Für den Center die Genesis B40 gebrückt.
Die Rear an ner DSP Endstufe, HELIX M Four DSP
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dann hatter wohl "vergessen" dass es durchaus Sinn macht, Mitteltöner und Hochtöner mit der selben clock und dem selben Netzteil zu versorgen.

Wenn du den Platz hast und keinen Wert auf Radioempfang legst, würde ich die Alpine PDXn verbauen und einen modernen DSP dazu.
Wenn Rear wirklich *muss* ist, dann würde ich auf jeden Fall dort auch aktiv gehen, da der Hochtöner ja oft schon sehr nah am Fahrersitz ist. Habe jetzt keine Bilder vom Auto gegoogled.

Bzgl. De-equalizing: Du musst nicht das komplette Signal gerade machen, nur Probleme beheben. Zum Beispiel Allpass, und ggf. Laufzeitunterschiede.
Mein Vorgehen wäre hier eine Audison C8 oder M8.14bit für alles aktiv, plus Subwoofer Endstufe oder eine M5.11bit für nur Front aktivieren und Subwoofer an die Audison. Da haste ein echtes All-in-One Gerät.
Wie ist denn deine Werksanlage, hast du nur einmal links und rechts oder ist da auch schon was aktiv?
Die ESX wäre an der Stelle fast raus, wenn du mehr als nur links rechts hast, das wird unnötig kompliziert. Da ist die Audison deutlich besser zu handhaben.
 
modder schrieb:
Wenn du ... keinen Wert auf Radioempfang legst, würde ich die Alpine PDXn verbauen
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Ist das wirklich so, dass die Alpine PDX den Radioempfang stören? :kopfkratz:

Wie schon angeboten, hätte ich an den alten PDX F6/M12 Interesse, vor allem wegen der Stapelbarkeit.
 
Mit den alten PDX war FM Empfang bei mir auch schlecht, mit den aktuellen PDXen kein Problem.
DAB ging mit beiden Generationen einwandfrei. Ist aber auch sehr abhängig von Auto/Einbauposition/Kabellänge/Antennenart und wenn juckt schon DE-Radio mittels FM.

Wenn dir die LS vom Pegel her reichen, würde ich eigentlich alles behalten und einen aktuellen DSP zwischen, das ist ein größerer Schritt als ein reiner 'AmpTausch' an der Stelle. Für das Rear kannst ja so ne F4 nehmen, die sind viel ungefragter als die größeren F6/V9/M12. Über die Jahre war das sowieso die beste Lösung, da neuere DSPs weitaus mehr ausmachten als AmpSektionen, bei einer AllInOne bist ja fest an der Stelle. Grundsatzfrage zum Aufbau eben.

10-Zöller (geschlossen
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Je kleiner die Membran, je ineffizienter das Gehäuse umso mehr Leistung brauchste, also klar M12 👍🏼
Passt zB bei meinem ML2500.3 ganz gut
 
12get schrieb:
Hallo Leute,

ich bin jetzt fast 15 Jahre hier inaktiv gewesen. Mein altes Projekt im vorherigen Wagen war irgendwann fertig und danach fehlte irgendwie der letzte Kick. Ich hatte zwar immer vor, mein Zeug in den nächsten Wagen zu übernehmen, aber die Bose-Anlage, die im Wagen darauf folgte, war dann doch "okay genug", als dass mir der Einbauaufwand inkl. Radiotausch etc. die Zeit wert gewesen wäre.

Jetzt habe ich mir aber einen neuen Honda Civic (FL5) geholt. Den Wagen will ich lange fahren, aber die Serien-Audioanlage (europäische Version ohne Bose) ist so nervig, dass ich hier ran muss. Ab mittlerer Lautstärke macht das einfach keinen Spaß mehr.

Mein altes Zeug hatte ich für eine solchen Moment aufgehoben. Ich habe noch:

• 1 Paar Adrian Audio A165G
• 1 Paar Adrian Audio A25G Hochtöner
• 1 Paar Adrian Audio A165
• 1 Paar Adrian Audio A25 inkl. der schönen Mundorf-Frequenzweichen
• JL Audio 12W6V2-D4
• Alpine PDX F6
• Alpine PDX M12
• Und dann liegen da auch noch Genesis Stereo 100, B40, DLS Ultimate A3, A6 rum. Bei meinem Eltern auf dem Dachboden bestimmt noch was mehr.... z.B. alte RF Punch Amps (George Foreman Grill)

Mein Plan für den Civic:
Der Wagen hat ab Werk Front (HT in A-Säule, TMT in Tür), Rear (Tür) und einen Center im Armaturenbrett. Das Signal von der Headuinit ist nicht linear und muss mit nem DSP begradigt werden.

• Front: A165G in die Türen, A25G in die A-Säule (vollaktiv).
• Rear: A165 + A25 (passiv über die Mundorf-Weichen).
• Center: Den würde ich gerne ersetzen und mit ansteuern. Würde dann wohl AA80 verbauen.
• Sub: Der 12W6v2D4 ist zwar ein Traum, ist mir aber für den FL5 zu groß und schwer. Ich schiele eher auf einen flachen 10-Zöller (geschlossen), um Gewicht und Platz zu sparen. Weiß nicht ob ich dann überhaupt auf die Power der Alpine M12 angewiesen wäre.

Ich möchte die Alpine PDX F6 eigentlich behalten. Plan wäre: 2 Kanäle der F6 für die Front-TMT (A165) und die anderen 2 Kanäle gebrückt für den neuen 10" Sub.

Den Rest (Front-HT, Hecksystem, Center) soll eine DSP-Endstufe übernehmen. Diese muss aber zwingend prozessierte Line-Outs für die F6 bereitstellen, damit die Laufzeitkorrektur und das EQing für das komplette System passt.

Soweit die grobe Idee und dabei stellen sich mir folgende Fragen:

1. Was nehme ich als DSP-Zentrale? Helix M SIX DSP? Helix V EIGHT? Doch ein Match-Gerät? Oder ganz andere Hersteller?
2. Macht es Sinn, die PDX F6 so einzubeziehen, oder sollte ich heute lieber direkt auf eine große DSP-Endstufe für alles setzen?
3. Oder ganz Oldschool: Standalone-Prozessor und für die HT/Center die kleine Genesis dazu? (Wird dann aber platztechnisch schwierig unter dem Sitz). Reserveradmulde ist auch sehr flach und würde ich vornehmlich für den Sub nutzen wollen.
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Hallo

wenn es das kleine System ist dann sind das relativ Sicher 5 Kanäle die da aus der HU kommen.
Ich sehe hier eine VE1300.11 als quasi Ideal für Dich an.


Grundlegend schließt Du alle 5, sollten die HT doch aktiv sein dann 7 wobei ich das eher unrealistisch sehe, an die HighLevel des DSP an.

Du kannst dann 2 Setup Konfigs bauen.

Driver -> Expert Modus verwenden und je nach Grundkonfig ( HT Aktiv oder nicht ) die entsprechenden HighLevel IN Kanäle routen.

Du verbaust die Lautsprecher und rührst das originale Setup was aus der HU kommt nicht an. Je nachdem welche Messtechnik Dir zur Verfügung steht kannst Du relativ einfach prüfen ob Du einen AP aktiv hast bzw ob es zwischen L/R unterschiede gibt. Dazu misst Du elektrisch erst L dann R, dann summiert beide zusammen. Hierfür kannst Du den SUB OUT der VE missbrauchen zum summieren verschiedener Eingänge für diese Tests.

Danach setzt Du die Crossover in der VE und machst einfach mal "Ist" Messungen inkl. des EQ ect was auf der HU ist. Einfach mit PinkNoise in der HU abgespielt messen.
Danach kannst Du den elektrischen Frequenzgang mit der Akustik vergleichen und Rückschlüsse ziehen ob und wo der EQ in der HU sinn macht. Fast immer macht das originale EQ Setup teilweise sinn und muss nicht unnötigerweise nieder gemacht werden.

Jetzt das Ganze auf den Driver optimieren.

ALL/Front Setup -> STD Mode um alle HighLevel Eingänge zu verwenden inkl Center

Gleiches Vorgehen wie oben inkl Centerchannel messen. Diese Abstimmung ist allerdings die Königsdisziplin da sie die Optimierung auf mehrere Sitzplätze gleichzeitig ist. Der Center hat hier wahrlich eine Zenrale Rolle und muss direkt von beginn an eingebunden werden. Schwierigkeit hier ist die Phasenlage denn du musst zwangsläufig mit dem Center in mitten der Übertragungsfunktion der 16er trennen. Das macht es zu einer Herausforderung das in der Phase richtig hinzubekommen. Der Einsatz von EQ und AP zum Phasenanpassen ist hier teilweise pflicht, ebenso wie das komplette umdenken was den Einsatz einer Frequenzweiche und ihrer Flankensteilheit angeht.
Keine Angst vor krummen Filtern.

Ganz am Schluss bindest Du dann den SUB ein den Du über eine externe Endstufe steuerst. Das ist auch kein Problem.
Alternativ kannst Du auch 2 Wirkungsgradstarke 2 Ohm Woofer auf die Powerkanäle der VE1300.11 hängen um Gewicht/Platz zu sparen. Das ist rein eine Sache wieviel man haben will an Pegel.

Grüße

Dominic
 
Kreta63 schrieb:
Mit den alten PDX war FM Empfang bei mir auch schlecht, mit den aktuellen PDXen kein Problem.
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Bitte definiere, welche Serie Du als alt und welche Du als aktuell bezeichnest.

Meinst Du mit "alt" die Vorgänger-Serie wie z.B. die PDX-1.600 oder PDX-2.150 mit dem silbernen Rand oder schon die schwarze Serie PDX-F4/F6 PDX-M6/M12? Von "aktuell" ist die auch sehr weit weg.
 
Kreta63 schrieb:
Mit den alten PDX war FM Empfang bei mir auch schlecht, mit den aktuellen PDXen kein Problem.
DAB ging mit beiden Generationen einwandfrei. Ist aber auch sehr abhängig von Auto/Einbauposition/Kabellänge/Antennenart und wenn juckt schon DE-Radio mittels FM.

Wenn dir die LS vom Pegel her reichen, würde ich eigentlich alles behalten und einen aktuellen DSP zwischen, das ist ein größerer Schritt als ein reiner 'AmpTausch' an der Stelle. Für das Rear kannst ja so ne F4 nehmen, die sind viel ungefragter als die größeren F6/V9/M12. Über die Jahre war das sowieso die beste Lösung, da neuere DSPs weitaus mehr ausmachten als AmpSektionen, bei einer AllInOne bist ja fest an der Stelle. Grundsatzfrage zum Aufbau eben.


Je kleiner die Membran, je ineffizienter das Gehäuse umso mehr Leistung brauchste, also klar M12 👍🏼
Passt zB bei meinem ML2500.3 ganz gut
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Im Prinzip das meiste korrekt! Kann man alles abdecken zB mit einem ESX QL810SP der auch direkt BT verbaut hat. So kannst Du dein Smartphone über die HU Steuern und direkt via BT in den DSP streamen.

Ein Punkt muss man aber immer fairerweise sagen, ein DSP AMP spart Platz, verkabelungsaufwand, minimiert die Störanfälligkeit beim Verbau und, wenn er richtig konstruiert ist, hat er gegenüber der DSP + externen Amps den Vorteil das die Signalführung zwischen DSP und Endstufe maximal optimiert ist. Das minimiert Verzerrungen und Rauschen. Auch ist die Aussteuerung maximal optimiert, so jedenfalls wenn der DSP AMP durchdacht gebaut ist.
 
art-audio schrieb:
Bitte definiere, welche Serie Du als alt und welche Du als aktuell bezeichnest.

Meinst Du mit "alt" die Vorgänger-Serie wie z.B. die PDX-1.600 oder PDX-2.150 mit dem silbernen Rand oder schon die schwarze Serie PDX-F4/F6 PDX-M6/M12? Von "aktuell" ist die auch sehr weit weg.
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Sven,
ja, man kann einen guten alten V8 fahren, und ja da macht auch Spaß, und in Deinem Fall kann man mit dem kauf von den guten Alpine Amps für sein Geld einen tollen Gegenwert bekommen. Wir sind ja auch in einem Alter wo wir schon sehr Nostalgisch sind :hippi: ABER, das große ABER, ein richtig gebauter DSP AMP kostet am Ende weniger, hat all in one, ok teils externer SUB AMP benötigt ( NOCH aber auch nicht für jeden aktuell NOCH nötig :cool: ) viel weniger Installationsaufwand, und hat technisch einfach Vorteile.
Es ist schwer zu glauben, ich weis, aber es ist halt so. Man sollte mit Dir als alter Fuchs mal so einen richtigen Blindtest machen. Augen verbunden, in einen Raum führen wo Du nicht weist was läuft, was verbaut ist ect und das Ganze mal umschalten. Du gibst Anweisung welche Lieder Du hören willst und ob lauter/leiser. Du bestimmst wann umschalten, danach darfst Du dann bewerten :-)
 
Moin Dominic,

die modernen All in one DSP Amps sind absolut sinnvoll in Bezug auf Effizienz, Preis-Leistungs-Verhältnis, kurze Leitungswege und vor allem Platz und einfachen Verbau. :thumbsup:

Ein "Türmchen" aus zwei alten PDX-F6 und einer PDX-M12 und einem Helix DSP Pro (bzw. Ultra S), mit 1,2 kW am Frontsystem und 1,2 kW am Sub, wie es im Audi A5 Cabrio verbaut ist, macht mir aber definitiv viel mehr Spaß. :liebe:

Im Landy ist eine Helix PSix MK 2 verbaut, und die Hertz Mille 1800.3 im Stahlgehäuse sind völlig unterfordert. Die integrierte All in One Endstufe ist im Vergleich zu den PDX einfach nur scheiße und fliegt raus, um sie gegen eine (schon daheim liegende) PSix Ultimate zu tauschen. Und das nur wegen der knappen Platzverhältnisse (gleiches Einbaumaß), aber die PSix Ultimate hat zusätzliche Cinchausgänge für TMTs, so dass ich die schmalbrüstigen Endstufenkanäle endlich durch eine zusätzliche gebrückte Alpine PDX-F6 ersetzen kann. Die kann was im Vergleich zu den Kanälen aus der PSix Ultimate. Da ist dann wieder das Thema Spaß an V8. :santagrins:
 
modder schrieb:
sorry, PSIX kann der VE nichtmal halbwegs das Wasser reichen.
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Ja, das ist wohl so.

Wie gesagt, wenn die alten PDX-Endstufen weg sollen, weil sie den Radioempfang verschlechtern oder vom Konzept her nicht mehr zeitgemäß sind, dann bitte gerne einen pn an mich. :beer:
 
Zuletzt bearbeitet:
Oh wow!
So viel Input, fühle mich jetzt maximal eingerostet und erschlagen! 😂
Danke für die Aufmerksamkeit.

LiDoNi schrieb:
Alternativ kannst Du auch 2 Wirkungsgradstarke 2 Ohm Woofer auf die Powerkanäle der VE1300.11 hängen um Gewicht/Platz zu sparen.
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Am liebsten nur einen Sub. Ginge da auch einer mit Doppelschwingspule, damit man die beiden stärkeren Kanäle der Stufe voll ausnutzen kann?

art-audio schrieb:
Ist das wirklich so, dass die Alpine PDX den Radioempfang stören?
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Hab ich damals nie Probleme mit nem Pioneer DEH P88 gehabt.

modder schrieb:
dann hatter wohl "vergessen" dass es durchaus Sinn macht, Mitteltöner und Hochtöner mit der selben clock und dem selben Netzteil zu versorgen.
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Spielt das ne Rolle in der Praxis oder nur in der Theorie? Wenn man eingemessen hat, LZK eingestellt hat, dann sollte das unterschiedliche Signallaufzeiten der Amps doch ausgleichen, oder?

Muss mir mal heute Abend in Ruhe nen paar der vorgeschlagenen Komponenten ansehen.
Muss auch mal wirklich die Platzverhältnisse im Wagen ausmessen.
Headunit gibt meines Wissens nach nen 5 Kanal Signal aus. Front+Rear+Center. Aktiv ist davon nichts.
Wenn die Headunit die tiefen Frequenzen unterdrückt, weil ja werksseitig kein Sub zum Abspielen vorhanden ist und die Werkströten entlastet werden müssen, bekomme ich diese für den SUB mit dem DSP reproduziert?
Wäre es möglich das iPhone per Carplay zu verbinden aber dennoch per BT auf den DSP zu gehen?
 
Zuletzt bearbeitet:
welche Serie Du als alt und welche Du als aktuell
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Klar ich helfe jedem der meinesgleichen als
widerliches Pack
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bezeichnet, nur nicht auf die Sprünge wenns nicht mal ne Signatur anklicken kann.

0,0 Empfang
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Glaub ich, da:
aber auch sehr abhängig von Auto/Einbauposition/Kabellänge/Antennenart
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Vermutlich immer noch das geringste Problem an dem Kahn 🤗

Im Prinzip korrekt
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Da gibt's eher kein richtig/falsch. Wie erwähnt eher Grundsatzfrage beim Aufbau.
Hätte ich vor '6-8J' ne AllinOne genommen wäre die maßlos veraltet auf der DSP-Sektion, hingegen tun es die Verstärker (abseits von Verbesserungen im Wirkungsgrad/Abmessungen/Warmeabgabe/Störungsfaktor usw) auch heute noch und kein Normalo würde im 1:1 Test einen AmpUnterschied ausmachen, schon gar nicht bei seinen LS.

Platzbedarf
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Hatte ich auch fürn Roadster 2min lang überlegt, aber dann doch wieder auf die flexible Schiene (Amp/DSP getrennt). Hat halt alles sein Für/Wieder und seinen Anwendungs-/Anforderungsbereich. Um die SubStufe kommst ja wie erwähnt bei MiniSubs/GG-Gehäusen nicht rum.
 
12get schrieb:
Oh wow!
So viel Input, fühle mich jetzt maximal eingerostet und erschlagen! 😂
Danke für die Aufmerksamkeit.


Am liebsten nur einen Sub. Ginge da auch einer mit Doppelschwingspule, damit man die beiden stärkeren Kanäle der Stufe voll ausnutzen kann?


Hab ich damals nie Probleme mit nem Pioneer DEH P88 gehabt.


Spielt das ne Rolle in der Praxis oder nur in der Theorie? Wenn man eingemessen hat, LZK eingestellt hat, dann sollte das unterschiedliche Signallaufzeiten der Amps doch ausgleichen, oder?

Muss mir mal heute Abend in Ruhe nen paar der vorgeschlagenen Komponenten ansehen.
Muss auch mal wirklich die Platzverhältnisse im Wagen ausmessen.
Headunit gibt meines Wissens nach nen 5 Kanal Signal aus. Front+Rear+Center. Aktiv ist davon nichts.
Wenn die Headunit die tiefen Frequenzen unterdrückt, weil ja werksseitig kein Sub zum Abspielen vorhanden ist und die Werkströten entlastet werden müssen, bekomme ich diese für den SUB mit dem DSP reproduziert?
Wäre es möglich das iPhone per Carplay zu verbinden aber dennoch per BT auf den DSP zu gehen?
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Doppelschingspule mit 2x2 Ohm geht natürlich auch.

-> LZK kann nicht alles ausgleichen was in einem AMP passiert. Bei Class D gibt es auch immer wieder Themen wenn man mehrere Amps hat in Bezug auf die Tacktung untereinander, das meinte der Modder wahrscheinlich.

Ja, bei der ESX VE kann man das Handy mittels Carplay mit der HU verbinden und Audio über BT parallel. Einzig die Lautstärkeregelung muss dann über das externe Bedienteil erfolgen.
 
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