Rückbau BR bei 8W3 im T6.1

flo1979

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Ja, Ihr hattet mich gewarnt und ja, Ihr solltet Recht behalten: Mit dem 8W3 werde ich auf Dauer im BR nicht glücklich.

Ich habe ihn ja im ARC-Gehäuse unter dem Beifahrersitz montiert und einen (wie von JL empfohlen) auf 35Hz abgestimmten BR-Kanal eingebaut. 12,5l - 1l Chassis - 1l Portvolumen - 0,5l Holz sind ziemlich genau die geforderten 10l. Keine Frage, wenn ich meine bekloppten 5 Minuten habe, haut das Ding für seine Größe extrem zu. Aber spätestens seit Verbau der ML-Hochtöner weichen die bekloppten 5 Minuten immer mehr längeren SQ-Etappen und da fehlt es gerade bei handgemachter Musik deutlich an der gewünschten Präzision. Port-Noise ist allerdings gar kein Thema, mag an den beidseitigen 45 Grad Flares liegen. Dafür merkt man aber spürbar den Wirkungsgradverlust durch Port-Compression. Habe den Port jetzt mal provisorisch mit einem Lappen verschlossen. Und tatsächlich: Das ist genau der Sound, den ich suche: Schön präzise, aber nicht zu trocken sondern leicht angefettet. Bei „normalem“ Sub-Pegel reichen auch die 10mm XMax.

Nun möchte ich aber nicht bei dem Lappen bleiben, sondern den Port dauerhaft verschließen. Das ganze sieht im Moment wie folgt aus:

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Natürlich ist das gute Stück komplett mit Ponal verleimt. Kann ich das jetzt einfach außen verschließen und das Volumen vom Port wird weiter genutzt? Oder sollte ich Teil doch besser komplett raustrennen? Da fehlt mir aber gerade die Phantasie wie. Evtl. war beim Dremel eine Art Mini-Kreissäge dabei.

Das nächste Projekt wird dann der Austausch, dem aber ein Upgrade der M5.4 vorausgehen muss, die hat einfach zu wenig Dampf dafür. Eine M2.1 wär eine Option oder aber M5.4 und Eton verkaufen und eine P-Six DSP holen. Aber dann habe ich wieder das Problem mit den 4 Ohm des JL :/ TMT würde auf Anraten vom [mention]Gack [/mention] dann auf GL6 hinauslaufen, wenngleich ich ja gerne auch mal nen Paar ML hören würde, die aber wohl nur schwer reinpassen…

Danke für Eure Hinweise!

Florian
 
Ich habe schonmal sowas Ähnliches gemacht. Dazu habe ich die Seitenwand mit einem Loch versehen und dann mit einem Bündigfräser alles weggenommen. Dann natürlich eine neue Seitenwand dran. Das hat aber den Nachteil, das das Gehäuse um die Materialstärke breiter wird. Man könnte auch den Rand mit einer Nut versehen und ein neues Seitenteil einsetzen. Das erschien mir bei meinem Testgehäuse aber zu aufwendig.

Alternativ könntest du mit einer Japansäge den Port raustrennen. Falls das nicht klappt, sollten ein paar Bohrungen mit der Lochsäge die Funktion des Ports komplett egalisieren.

Acsho. Wir sind im Fuzziforum. Demnach wäre die sinnvollste Variante wohl das Gehäuse 3d zu scannen und aus dem Vollen neu zu fräsen. :ugly::)

LG
Marek
 
Alternativ könntest du mit einer Japansäge den Port raustrennen.
:thumbsup: so hätte ichs auch gemacht. Wenn da keine Metallteile/schrauben drin sind, einfach über die Kreissäge schieben, mit der Japansäge nachsägen und dann mit 3 neuen Brettchen das loch schließen.

Zur Nutzungsfrage des Volumens: Wenn du von der Sichtseite mehrere große Löcher in den Port bohrst sollte das schon einiges bringen, wenn es auch nicht 100% gleichwertig zu ohne-Port wird. Wenn du den Port nur verschließt, steht dem GG nicht das gesamte Volumen als gleichmäßige Luftfeder zur Verfügung. Je weiter es in den Port rein geht, desto "unsichtbarer" wird das Volumen für das Chassis. Kannst ja die Volumen von deinen Brettchen noch berechnen und dann entscheiden ob dus rausnehmen willst oder nicht. Aber gerade bei kleinen Volumen merkt man jeden extra Liter.
 
Super, vielen Dank! Dann werde ich versuchen, den Port in einen Schweizer Käse zu verwandeln :) Im Bereich des Lochs nach außen versuche ich, alles wegzunehmen, sodass ich den Port von innen verschließen kann. So ist es auch bei der Aussparung für die hintere Fußraumverkleidung gelöst.

Vielleicht bohre ich auch einfach entlang der Klebekante und entferne die restlichen Stege per Meißel. Sind ja nur 10mm MDF.

Ich werde berichten :)

Achso: Bin trotzdem froh, es ausprobiert zu haben. So lernt man doch am besten.
 
Vielleicht bohre ich auch einfach entlang der Klebekante und entferne die restlichen Stege per Meißel. Sind ja nur 10mm MDF.
Würde dabei aber aufpassen, nicht unnötig viel "Brösel" in Richtung Chassis/Schwinspule gelangen zu lassen.
 
Den Port kannst ja auch von innen mit einem Brettchen zumachen. Und schön abdichten alles.
 
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So?

Hammer war übrigens das Werkzeug der Wahl.

Geschlossen Dämmwolle weglassen?
 
Meist sind BR-Gehäuse ja größer als das geschlossene Pendant. Mit Styroporblöcken lässt sich dann einfach und leicht das Volumen verkleinern bzw. das optimale Volumen ermitteln.

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Bei Brutto 12l für einen 20er Sub!? Sehe ich jetzt keinen Sinn drin das Volumen noch kleiner zu machen.
 
Das fände ich auch sinnbefreit. Wozu dann den aufriss um den Port rauszuholen. Das diente ja eher zur volumenmaximierung.
 
die 12 Liter von meinem T6 Gehäuse sind perfekt für den ArcAudio ARC8 und JL Audio 8W3
 
Das sagt mein Ohr gerade auch :)

Allgemein scheinen die JL-Angaben beim 8W3 recht knapp zu sein (8,5l geschlossen, 10l BR). Hatte hier schon von einem User die Empfehlung bekommen, ihn in 17l BR zu stecken. Passt halt nicht im Bulli :(

Jetzt bin ich aber wirklich erstmal zufrieden. Bin nun aber echt unsicher, ob ich überhaupt noch auf eine P-Six wechseln möchte, da ich dann definitiv den JL durch einen ARC8 ersetzen müsste. denn da sollte die ETON unter dem Fahrersitz verschwinden und Platz für die Zweitbatterie machen. Aber ich hatte den ARC im A4 vom @kaminkehrer gehört und für meinen Geschmack spielte er zu schön, d.h. ich mag den leicht angefetteten Sound vom JL sehr :) Ich habe den Verdacht, dass ähnliches auch für ML1650.3 vs. GL6 (letzteren empfiehlt der Alex) gelten könnte. Vielleicht also doch die Legend TMT? Nur meinte der Alex schon, die seien im 6.1 schwer unterzukriegen. Täten die überhaupt schon was an meiner 5.4? Vom Wirkungsgrad mit 91db deutlich besser als die aktuellen S6B mit 84(?). Fallen laut Diagramm (klar, hören ist besser) 45° off-axis genau bei den 2k ab, wo meine ML280.3 aktuell ansetzen. Dann könnte ich später immer noch ne M2.1 nachrüsten..

Hinweise sehr willkommen :) Danke!
 

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Vom Wirkungsgrad mit 91db deutlich besser als die aktuellen

Welcher 165er hat 91 dB Wikungsgrad? 91dB bei 1W und 1m oder bei 2,83V und 0,5m?

Und ich hatte mich schon gewundert

Das gleiche beim ML2000.3, der in der Simulation viel leiser war als die 86dB vermuten ließen. Passt der eigentlich ins T6-Gehäuse? Und wie klingt der im Vergleich zum JL? An der P-Six mit 480W wäre der allerdings gerade mal 1,5dB lauter als der 8W3@250W…
 
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