Subwoofer

:thumbsup: Es steht jedem frei sich diesen ehrenamtlichen Titel zu ergattern. Falls du es bemerkst haben sich die meisten anderen Moderatoren schon lange zurückgezogen. Ich brauche das ebenso schon lang nicht mehr. Ich wünsche euch nun noch viel Spaß an der weiteren Diskussion.
 
Ja genau :thumbsup:
wollte dir nix Böses, ist nur eine andere Meinung und meinerseits eine andere Herangehensweise.
Ein DSP Vorschlag ist immer ein riesen Kostenfaktor und verlangt im Anfängerbereich eigentlich immer eine Händler oder anderweitige Unterstützung, bezogen auf das Vorhandene Konzept ist das finanzielle mind. im >600€ Bereich anzusiedeln, ich bin der Meinung, das bei solchen (low budget) Konzepten im Vorfeld auch mit viel weniger Investition auch eine zielgerichtete (kompromisbehaftete) Lösung möglich ist, mehr nicht.
 
hallo

Es wurde vielfach vorab versucht einen Fuzzi in der Nähe zu vermitteln ... Sich im Nachgang einzubringen und zu kritisieren, wenn der Drops gelutscht ist, ohne den Verlauf und das Drumherum zu kennen ist ebenso nicht zielführend.

da bin ich auch voll dabei

auserdem steht/stand es dem fragesteller auch jederzeit frei da die bremse zu treten

deswegen ist das nun auch für mich nicht voll nachziehbar für diesen genauen fall weil ich auch den rest dazu "begleitet" hab

Mfg Kai
 
Klär mich mal auf, weiss nicht was Du meinst.
Ich hab mich auf den Ausgangs Post bezogen, wenn das hier jetzt dazu führ das ein DSP eingesetzt wird, änder das ja nix an meinem Statement, ich war ja der Meinung, das hier ein DSP nicht wirklich zielführend ist, für eine Nutzer, der eigentlich nur Probleme mit dem Sub hatte, auch wenn dann noch später die Front zum tragen kommt, ändert das ja nix daran, dass vor dem Vorschlag auf eine DSP zu gehen noch viel mehr an der Ausgangslage zu ändern wäre bevor zu solchen Mitteln gegriffen wird, bewusst, dass die Fähigkeiten fehlen und auch auch die "Ressourcen", um das effektiv umsetzen zu können vorhanden sind, nicht jeder ist auf euren "Niveau" und erfüllt die Voraussetzungen...
 
Zunächst wurde versucht, an einen User zu vermitteln, der mal drüber schaut und grobe Einstellfehler korrigiert um unnütze Ausgaben zu vermeiden. Dann wurde per Ferndiagnose angeleitet, einiges selbst zu prüfen, dabei fielen einige Fehler auf (zwei Hochtöner parallel pro Seite usw.) Daraufhin wurden einige Stellschrauben optimiert und alle brachten soweit Verbesserungen, es kamen MT dazu etc. Am Ende hat sich das Ganze eben dahin entwickelt, es doch einmal ordentlich zu machen und einstellen zu lassen, statt noch 10x Dinge anzupassen und dennoch mangels Wissen und Lust das zu erlernen doch wieder unzufrieden zu sein. So dann auch geschehen. Davon lief sehr vieles noch sehr intensiv per PN. Ein Radikalschlag war die einzig wirklich sinnvolle Option. In der Summe ist der TE nun auch zufrieden.
 
hallo

der fragesteller hatt als ursprüngliche ausgangsbasis überhaupt ein golf 3 mit einem radio mit DSP drinn , dazu in den türen doppel 16er aber unterschiedliche chassistypen , dazu Ht`s in den spiegeldreiecken und Ht`s in den einbauplätzen im A-brett

dann noch einen sub im kofferraum

das war der punkt null womit er hier im forum aufgetaucht ist und das wollte er eben verbessert haben

daraus hat dann sich es so endwickelt das er die doppelte Ht bestückung rückgebaut hat > diese gegen ein komposystem ersetzt hat so das über eine passivweiche der Mt einbauplatz mit einem 3 zoll /4 zoll bestückt wurde( weiss ich jetzt auch nicht mehr genau) der aus der selben lautsprecher serie war so dass die vorhandenen passivweichen da zumindest grundsätzlich nicht falsch waren

die ungleiche doppelbestückung in den türen wurden gegen einheitliche chassis ersetzt / angepasst


und dann kam dieses thema hier

edit : da war Moe schneller :taetschel:

Mfg Kai
 
nun gut, hat zwar viele Euros gekostet, aber sei es drum, alles perfekt gelaufen... dank DSP, an den Thead Steller, schreib doch mal welchen Wert die Anlage hatte und was jetzt inkl. Abstimung investiert wurde und wo jetzt die Verbesserungen lagen und wie das bewertet wird, sozusagen als "Fazit".
Es ging hier die ersten Seiten um den Sub und dann um die Front und da kam schon sehr schnell die Aussage "ein DSP ist Pflicht", nein ist es nicht, darum geht es mir im Allemeinem, das ist hier eigentlich zur Zeit immer zu lesen..
 
Hallo erstmal !
Leider habe ich vor diesem , noch zwei andere (im nachhinein Idiotische) Threads begonnen.
leider lässt sich das nicht mehr ändern und der hier wohl auch nicht umbenennen !!

Folgendes kann ich aktuell dazu sagen!
Anfangs war ich mehr oder minder davon überzeugt wenigstens ein wenig von der Materie zu verstehen.
Leider musste ich feststellen das meine Kenntnisse in Sachen Hertz und Ohm und Phaseneinstellung wohl doch eher ins Reich der Mythologie zu setzten waren !

Deshalb habe ich angefangen mich genauer damit auseinander zu setzten und Menschen zu fragen die unter umständen mehr wissen!
Daher auch der eintritt in dieses Forum!

Anfangs waren verbaut....
2 mal das Hertz ESK 165.5 im Türen ( Doorboards ) und pro Seite 2 Hochtöner... ! :wall:
Und dann waren die Systeme bei 80 Hertz HP getrennt und der Sub bei 80 LP...
Eton PA1054 für beide Hertz Passiv Systeme und ESX Vision 1000.2 für den Sub !

Was die Komponenten angeht braucht ma keiner kommen, den weder Eton noch ESX ist Metallschrott alla Auna !! Auch Hertz ist kein Mist, und die Verkabelung von 50 mm2 als Hauptstromstrang, 50mm2 als Masse , 2 Verteiler von denen jeweils 25mm2 an die Stufen und Cap gehn sind alle OFC Vollkupferkabel und ausreichend Dimensioniert und anständig verlegt !
Selbst die Cinchkabel sind keine 2,99 Teile von Media Markt!

Problem am Anfang war das Bass nicht so kam wie gewünscht, Höhen zu heftig und Mitten sehr eingeschränkt genauso wie auch Kicker....!
Auf Anraten einiger netter Menschen hier , habe ich einen HT vorne weg und Ihn gegen einen 10er MT im A-Brett ersetzt...!
Dann habe ich die Kicker Aktiv ( vorher wie oben beschrieben , waren beide Systeme passiv ) angefahren und auf 80 Hertz und den Sub auf 40 Hertz spielen lassen...!

Das war schon eine deutliche Verbesserung ! Nochmal danke dafür ! :thumbsup:
Aber der Kicker Bereich war trotzdem noch nicht da wo ich ihn gerne gehabt hätte...:motz:
Hab alles probiert mit Phasen verdrehen soweit das so ging....zum Schluss war die beste Variante Alle Phasen so zu lassen wie se waren und auf Slope 12 DB zu stellen.

Klanglich ging es dann aber sobald ich die Kicker lauter gemacht habe hat es immer noch dumm gedröhnt !

Also habe ich mit einen Helix DSP für 250 Euronen geholt und mir in Worms bei Timo, wie mir auch von hier geraten wurde, einmessen lassen !

Auch habe ich die ESX gegen eine Eton ECC600.2 ersetzt...da ich se ohne Mehrkosten bekommen habe...(und die ETON war ne ordentlich Bereicherung was Kontrolle angeht ! )

Alles in allem ist mein Fazit...!!!

Habe zu allem was schon verbaut war , mit Umbau , Anpassung , Erweiterungen die eh gewollt waren, etwa 350 Euronen zugelegt. !

Und klanglich ist es eine gute Veränderung...!
Ich sage bewusst nur gut, da es mit Sicherheit noch besser gehn kann , mit anderen Komponenten einem noch bessern Einbau und und und .....
Aber da ich es nur für mich gemacht habe, und nicht um die Weltmeisterschaft im Car-Hifi zu gewinnen, ist es absolut zufriedenstellend !

Die Kicker kicken jetzt...:beer:

Der Sub drückt ordentlich und wirklich sehr knackig und kontrolliert :liebe: ,
und das Fronsystem klingt um eines klarer und vor allem nicht mehr so vorderlastig wie zuvor..:bang:

und vor allem dröhnt nix mehr selbst wenn ich mal Gas gebe , weil ich meine das meine Ohren mal wieder geputzt gehören...;)

Deshalb kann ich sagen , das das Preis- Leistungsverhältnis der ganzen Maßnahme für mich in Ordnung geht , wenn ich das Ergebnis dagegenstelle...

Deshalb , auch wenn ich mich wiederhole, danke für eure Geduld und Hilfe, da es nicht immer einfach war , bin ja leider mit manch falschen Vorstellungen und Informationen angekommen!

lg Chriss
 
Wie genau realisiert man eine Laufzeitkorrektur mit richtigem Einbau?

Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk

Z.B. mit einer "richtigen" HU.

Ich hoffe ich habe deine (rhetorische ?) Frage richtig verstanden. Ansonsten korrigiere mich bitte


Ich vermute du meist mit einer "richtigen HU" eine HU mit integriertem DSP...ob intern oder extern...DSP bleibt DSP und muss bezahlt werden.
 
Danke für dein Feedback Chriss, dann nun viel spaß mit dem setup.
 
Wie genau realisiert man eine Laufzeitkorrektur mit richtigem Einbau?

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Z.B. mit einer "richtigen" HU.

Ich hoffe ich habe deine (rhetorische ?) Frage richtig verstanden. Ansonsten korrigiere mich bitte


Ich vermute du meist mit einer "richtigen HU" eine HU mit integriertem DSP...ob intern oder extern...DSP bleibt DSP und muss bezahlt werden.

Ja genau....so meinte ich das.
Kann man so oder so sehen. Zunächst muss die HU selbst bezahlt werden, es gibt nicht viele HU´s die einen integrierten DSP als "Option" anbieten. Es müssen auch nicht immer 30 Bänder sein mit einer Flankensteilheit von 48dB.
Meine HU seinerzeit mit par. 10 Band EQ, LZK usw. hat wenig bis gar nix vermissen lassen. Und einen Laptop hats auch nicht zwingend gebraucht.
 
Nun ja die HU die verbaut ist hat ja LZK...aber halt nur eine recht ungenaue, wie ich jetzt gemerkt habe..
Da ich aber , als ich mich für die HU entschieden habe nicht viel darüber wusste über LZK , habe ich natürlich auch nicht darauf geachtet..
Den klanglich ist die aktuelle HU nicht unbedingt die schlechteste...!
Natürlich kein Vergleich mit wesentlichen teureren Alpine oder Clarion Produkten, obwohl letztere auch nimmer ganz das sind was se früher mal waren...
 
Was meinst du mit "ungenau".....? Ist die "Auflösung" zu gering....? Oder entsprechen die eingestellten Werte nicht dem tatsächlichen Wert....?

Ich meine, dass letztendlich ein korrekter und und zum Anlagenkonzept passender Einbau den größten Faktor einer funktionierendem Anlage darstellt. Insofern stimme ich "zak1976 " zu, das oftmals zu früh der Ratschlag eines DSP´s erfolgt. Immerhin gab es auch eine Zeit ohne DSP´s....und sooo schlecht haben die Anlagen seinerzeit nicht geklungen. Fehler bei der Installation wird ein DSP so schnell nicht korrigieren können und deshalb sehe ich ihn eher als durchaus sinnvolle Ergänzung.

Ein Lackierer wird eine schlechte Vorarbeit am Blech und/oder der Grundierung niemals mit einer noch so tollen Farbe, Beleuchtung, Lackierkabine zu einem tollen Ergebnis bringen. Mit einer sauberen und korrekten Vorarbeit jedoch sind die Voraussetzungen für ein perfektes Lackergebnis weitestgehend gegeben. Umgekehrt wird es nicht funktionieren.
 
Das ist eine sehr gute Frage...
Also ich habe es so gemacht wie ich es mal erklärt bekommen habe...

Subwoofer auf 0 und den Abstand bis zu meinem Ohr gemessen...

Dann die einzelnen Lautsprecher genommen und den Wert vom Maß des Subwoofers abgezogen...
Das was dabei übrig bleibt dann eingegeben...
Konnte halt nur in 2 cm Schritten eingeben...
Ok 2 cm ist jetzt net soooooo schlecht...aber irgendwie war das alles nie so wirklich ganz mittig...
Wenn ich mir das jetzt so anhöre , klingt das wesentlich räumlicher !

Daß und das Problem mit den Kickern war ja meine größte Baustelle , wohlgemerkt "nach meinem Umbau und der Rückrüstung auf MT und nur einen HT...!

Und ja so wie es jetzt klingt ist eine Sinnvolle Erweiterung...
Die vorab Veränderungen und Einstellungen an der HU und den Endstufen waren ja schon gut...
Aber es hat halt immer was gefehlt...
Das habe ich daran gemerkt das die Membrane der Kicker vor der Einmessungen nur ganz minimale Bewegungen hatten...und jetzt geht da richtig was in den Türen....das Problem bekam ich so einfach nicht hin egal was ich gemacht habe...

Den durch Gain Erhöhung hat es nur gedröhnt das ma nen anfall bekommen hat...
 
Hallo....wollt mal zu dem Thema Subwoofer ne frage stellen....!

Am besten alles vorherige dieses Threads ausser acht lassen, da des schon alle geklärt ist...

Leider bin im Thema Ohm und dessen Auswirkungen noch nicht ganz so fit wie ich gerne möchte...darum möchte ich nur kurz mal was zu der Frage wissen....

Wenn ich einen Subwoofer....
(Audiobahn Alum10)....der mit 6 Ohm und 800 Wat RMS ( wobei die Watt Zahl für mich nicht relevant ist)
An eine Endstufe ( Eton ECC600.2)
Mit 950 Watt RMS bei 4 Ohm anschließen würde , was macht das einen Unterschied zu einem 4 Ohm Sub....und, oder macht das der Endstufe eher Probleme....

Soweit ich das mal verstanden habe...soll eine höhere Ohm Zahl eher dazu führen das der Sub leiser ist als er im Prinzip könnte...und ich den Gain dann weiter aufdrehen müsste...!!??

Oder verwechselt ich da ebbes...

Vielen Dank schon mal für eure Mühe...!
Mfg
 
Deine Stufe stellt bei 4 Ohm halt 950W bereit, bei 8 Ohm 475W und bei 6 Ohm vielleicht grob 700W.

Höherer Widerstand / weniger Leistung an den Spulen. Technisch kein Problem wenn eh genug Leistung für den Antrieb des Subwoofer XYZ vorhanden.

Ein Sub selber hat keine Watt, da passives doofes Ding sprich Widerstand (daher eben 'Ohm'). Er braucht halt Watt (zugeführt von einer aktiven Komponente aka Endstufe) um sich zu bewegen und da empfehlen dann (zumindest seriöse) Hersteller eben WattZahl 12345 oder geben das kontinuierliche safe Limit an wie viel Watt er bei einer bestimmten Trennung abkann.
 
Ok...hab ich verstanden...

Ist den dieser Subwoofer bekannt Audiobahn Alum10....?
Taugt der ebbes...?
 
Deine Stufe stellt bei 4 Ohm halt 950W bereit, bei 8 Ohm 475W und bei 6 Ohm vielleicht grob 700W.

Höherer Widerstand / weniger Leistung an den Spulen. Technisch kein Problem wenn eh genug Leistung für den Antrieb des Subwoofer XYZ vorhanden.

Ein Sub selber hat keine Watt, da passives doofes Ding sprich Widerstand (daher eben 'Ohm'). Er braucht halt Watt (zugeführt von einer aktiven Komponente aka Endstufe) um sich zu bewegen und da empfehlen dann (zumindest seriöse) Hersteller eben WattZahl 12345 oder geben das kontinuierliche safe Limit an wie viel Watt er bei einer bestimmten Trennung abkann.

Jaa. Fast. ;-)
 
Du denkst aber dran, dass dieses BlinkiBlinkiTeil 2x6 Ohm hat?

Macht parallel also 3 Ohm oder in Reihe 12 Ohm (was Quatsch wäre).

In 3 Ohm also für 'viele' 2-Kanal Endstufen nicht brückbar.

Ansonsten klar, fürs TrunkOpen mit paar LED-FlashLights und Nebelmaschine ist es sicher der Hingucker an der Tanke. 'Abschleppen' garantiert quasi.
 
Jo da ich den ja nicht kenne frage ich ja....mir ist das Aussehen und sowas völlig egal...er soll klanglich was her machen....und vor allem für Metall brauchbar sein...also eher für schnelle Bassläufe geeignet...

Der Audiobahn war nur mal rein Informativ...!!

Ich überlege halt ob es sinnvoller ist einen 25 er , oder eher 2 × 20 Subs in de Kofferraum zu stellen...

Wenn dazu Anmerkungen gemacht werden , habe ich nichts dagegen, da ich sicher bin , das hier einige Leute mehr Erfahrungen in diesem Bereich haben

150- 200 € ( eventuell bissel mehr )
Wäre so die Basis für solch einen Sub...und 400 Rms wären net verkehrt....mehr muss net sein...
 
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