Seat Leon mit BMS - Stabile Spannung erwünscht

Supi

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Alex
Hallo,
Ausgangslage:
Start.Batt. Banner EFB 69Ah / Lima 140A
2 Endstufen Analog, gemessene Werte
1x2Kanal für TMT, 2x210W an 13,5V
1x2Kanal für HT, 2x73W an 13,8V
1 Endstufe Digital , Mono für Sub, 1x300W an 12,5V
Eine Zusatzbatterie Effection x700
Geplant:
Plus und Minus 35mm2 von Starter zur Zusatzbatterie, dazwischen Trennrelais und Sicherung, die Zusatzbatterie sollte
als Verteiler für die Endstufen dienen.
- wird die Zusatzbatterie durch das BMS auch geladen?
- macht es Sinn wenn das BMS ständig durch einen zusätzlichen Verbraucher, z.B. Sitzheizung, zu höherer Spannung
für die Musikanlage
veranlasst wird?
- haben diese BMS Spannungsschwankungen Auswirkungen auf die Musikanlage?
- Lichtflackern o.ä. soll vermieden werden.
Vorhaben von mir o.k ?, oder andere Lösungsvorschläge.
Gruß Supi
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Supi,

1. würde ich das Trennrelais weglassen. Wieso sollte die Zusatzbatterie nicht auch das Anlassen puffern dürfen? Außerdem ist das ein unnötiger Widerstand.

2. Masse auf keinen Fall von der Starter-Batterie irgendwo hin verlegen/verstärken/umbauen/oder zur Zusatzbatterie ziehen. Damit überbrückst du die Strommessung vom BMS und die Lima macht irghendwas

3. Das BMS mißt im Regefall nur die Spannung und den Stromfluss über das Massekabel. Sofern du dies nicht überbrückst, lädt die Lima beide Batterien parallel. Also immer mit.

4. Wenn es bei deinem Auto möglich ist, codier die gesamte Kapazität (also Hauptbatterie + Zusatzbatterie)

5. Wenn du anständige Endstufen hast, sollten Spannungsschwankungen kein Problem sein. Hast du in einem Auto ohne BMS auch. Tritt mal bei einem BMW E90 Facelift auf die Bremse, dann hast du 16V am System. Das sollten natürlich die Endstufen auch können.

6. Ja Lichtflackern wird natürlich unterdrückt, je mehr Strom du hast. Ob das ausreicht, wird ein Test zeigen. Im schlimmsten Fall brauchst eine 2. X700 aber bei 300W am Sub, solltest du keine Probleme haben (außer es fehlt eine 0 und du meinst 3000W)
 
Trennrelai würd ich mir auch nicht antun wollen -> wenn du die Kiste halbwegs regelmässig bewegst hats nur Nachteile. Spannungsanzeige wenns beim Stand hörst und gut ists.
Weiß nicht was ab Werk für Kabel drinnen sind, aber das Big3 Upgrade kannst (auch) immer machen.

macht es Sinn wenn das BMS ständig durch einen zusätzlichen Verbraucher, z.B. Sitzheizung, zu höherer Spannung
veranlasst wird

Unnötiger LiMa-Verschleiß, da rubbel ich mir lieber den Popo als die Sitzheizung anzuwerfen beim Wagen mit der stock LiMa xD

Viele Grüße
Bari
 
Und ich tausche lieber mal ne billige OEM Lima, als einen kalten Hintern zu haben :ugly:
 
Ja hierzulande (München) pudern die sich denn auch noch vorm Einsteigen, aber ich hatte bei meinem ersten Auto keine Sitzheizung und im Motorrad auch keine, glaub da sind RoadsterDriver eh anders. Da heb ich mir die LiMa bzw. Schleifring+Kohlen (die zwar im Vergleich zur custom LiMa günstig ist, aber dennoch ShitArbeit sie auszubauen) eher für was Nützliches aka Pegel auf, Fuzzi und so eben :p Aber OT.
 
Zuletzt bearbeitet:
@Gack

Die Zusatzbatterie wird parallel direkt an den Polen abgegriffen, somit brückst Du den Sensor nicht, codieren ist im Seat schwierig da man den Typ mit angeben muss und Mischbatterien nicht machbar sind.

Ich habe es seit 2 Autos so und das mit Trennrelais und es geht tip top. Sitzheizung Stufe 1 und alles im Lot.
 
Das mit der Masse stimmt sofern du hinten dann alles auf die Zusatzbatterie klemmst und kein anderes Massekabel irgendwo an die Karosse ziehst. Galvanische Trennung zur HU ist dann ganz wichtig sonst hast du hier eine Brücke
 
Gehe ja per HighLevel in den DSP somit ist eine Trennung ansich vorhanden und klar habe ich dann keinerlei Masse auf die Karosserie gelegt.

Querschnitt vorne erhöhen um das ganze über den Sensor zu jagen geht mehr schlecht als recht. Auch den Strom den der Sensor, bzw. der Messwandler abkann soll nicht so hoch sein.
 
Hiho,
lass die Zusatzbatterie einfach weg. Bei der geringen Leistung nicht nötig.

MfG
Markus
 
Wie willste dann die Werksmasse verstärken, ohne dabei den Sensor zu brücken ?! Lt. AYA Regelwerk wäre diese nur max. zusätzlich mit 40A belastbar.
 
Wie willste dann die Werksmasse verstärken, ohne dabei den Sensor zu brücken ?! Lt. AYA Regelwerk wäre diese nur max. zusätzlich mit 40A belastbar.


So geht es. :)

Loch hinter dem Sensor rein und verschrauben...


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Der Sensoranschluss ist beim Seat etwas filigraner, so wie hier hatte ich es bei nem Audi mal gesehen.

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Problem wäre wohl auch das der Sensor nur um die 70A kann, die kann mir aber selbst in der Werkstatt keiner genau sagen.
 
Ist das jetzt ein Problem, wenn man ne kleine 20 Ah AGM parallel in der Mulde dazu klemmt (plus von Batterie, minus von Karosserie)?

Bzw gibt's dort Probleme, wenn man mal die Batterie(n) extern lädt?
 
Der Querschnitt der Masse vorne sollte dann um den Querschnitt erhöht werden, wie das Pluskabel nach hinten ist. Bei Seat kann man keine Mischbatterien codieren, nur die höhere Gesamtkapazität in AH.

Der Sensor regelt das Ladeverhalten.
 
Also Big3 und umcodieren lassen?
Was passiert falls man nichts umcodieren lässt?

Ich hab einen zu erwartenden Strom von max. 150A, Lima 140A, Dauerpegel auf längerer Zeit eher weniger, 70mm2. Könnte ich mir das ganze auch sparen mit ner zusatzbatterie?
 
Ich hab einen zu erwartenden Strom von max. 150A,

Wie kommst denn auf den Traumwert xD Selbst wenn du nur niederfrequente Sinustöne hören würdest, kommst da nicht im Truam hin bei den MiniStufen.
Nur mal so als Vergleich, wenn ich FullPull Sinus ne M12 (die 1,2Kw bereitstellen kann und nicht 0,3Kw wie bei dir) treibe, gehen 30-40A drüber. Bei normaler Musik in meinem Wohlfühlpegel sinds eher 15A -und da bist du schon lang ausm Wagen ausgestiegen. Das Frontsystem zieht da dann nochmal 5-10A fertig. Hört auf die Stromwerte von Amp-Perfomance etc zu addieren und Faktor drölfhundert je nach Wetterlage zu multiplizieren.

150A kann dein Bordnetz mit der Krüke an LiMa gar nicht bereitstellen ohne dass die Spannung ins Boden äh Battlose sinkt.


Kalt und mit >1600 Motor-rpm.
Warm und idle ist was anderes.


Willst du jemanden mit erschlagen oder wozu xD? Für da was deine LiMa liefern kann, langt ein 35mm² nach hinten locker(st).

Viele Grüße
Bari
 
Hallo Bari.
Ich bin nicht der TE.

Bei mir kommt eine LRX5.1K (mit 2x4, 2x4 und 1x2 Ohm). Also gut 1570W in Summe. Dazu ne LRX4.300, die gebrückt auf 2x4 Ohm läuft.
Erstere ist mit 100A abgesichert, zweiter wurde mit 58A gemessen. Macht für mich round about 150-160A. Könnte das ganze ohne zu Brücken auf 120-130A verringern, aber das wars dann auch schon mit meinen Möglichkeiten.
Deshalb auch ne Zusatzbatterie.

Und 70mm2 weil nur 2€/m teurer und man kann ja mal vorsorgen für die Zukunft.

Bei dem setup vom TE würd ich die Batterie einfach weglassen.

Grüße
 
Finde ich mit aber einfacher, trotz oder gerade wegen dem Batteriemanagment (Sensor)

Hoffe das das hier manche nicht überlesen haben um was es ansich geht und worin das "Problem" darin besteht. :hippi:
 
Nur damit ich es auch nochmal richtig verstehe.
Die Masse der hinteren Batterie muss von der vorderen kommen und darf nicht über die Karosserie laufen?
 
1. würde ich das Trennrelais weglassen. Wieso sollte die Zusatzbatterie nicht auch das Anlassen puffern dürfen? Außerdem ist das ein unnötiger Widerstand.

Könntest du das bitte präzisieren?

Wenn ich als Starter Batterie eine OEM Bleibatterie drinnen habe und eine 2.te jetzt aber AGM mit einer anderen Kapazität daneben setzte habe ich permanent Ausgleichströme bis beide das selbe Potential erreicht haben. Wegen der unterschiedlichen Kapazität leidet die kleine Batterie aber immer darunter, weil sie nicht so viel Energiespeicher hat.

bei mir im Konkreten Falle eine 70aH Blei zu 20aH AGM.
 
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