Dämmen des Kofferraums... Ein paar Fragen hierzu.

So, demnächst hab ich Urlaub da möcht ich meine Akustik im Wagen weiter verbessern, sowie neue Zusatzbat..

Momentan sind die vorderen Türen mit Alubutyl auf Aussenblech, Innenblech (beidseitig) und Türverkleidung gedämmt. Soweit zu frieden. Da muss ich nur mal noch kleinigkeiten wie lose Kabel und Anbauteile ruhigstellen.

Nun wollte ich gern noch den Kofferraum und lästige Geräuschmacher im Innenraum dämmen. Dachte an gutes Alubutyl mit ordentlich Aluschicht, ganz flächig im Kofferraum. Sowie die Geräuschmacher wie Anbauteile aus Plastik und Kofferraumdeckel etc. ebenso mit Alubutyl und Brax Exvibration.

Nun meine erste Frage. verlohnt es sich auch im Kofferraum ganz flächig auf dem Alubutyl eine 1-2 mm Schicht Exvibration aufzutragen? Lohnt sich beim Einsatz von Alubutyl überhaupt noch eine Antidröhnpampe? Oder kann man die weglassen? Ich meine Budget ist da, nur wenns unsinnig wäre, würde ich sie weglassen. Oder zumindest für kleinere Teile mit benutzen?

Sonst noch irgendwelche Tipps?

Hab halt das Problem, wenn der Bass ordentlich brummt kommt aus allen Richtungen nicht nur der Druck sondern auch das klappern und mitbrummen von Anbauteilen. Denke ich gehe da erstmal so vor das ich Ungedämmt mir ein Lied oder Frequenzen raussuche bei denen am meisten mit dröhnt. Dann markier ich mir die Teile, baue alles mögliche aus, Dämme, Bau alles wieder zusammen, Teste erneut und Dämme den Rest. Klingt das nach einem Plan?

Ich danke euch wie verrückt für Tipps!!!


Falls es interessiert. Hier meine Anlage:
HU - Pioneer DEH-4700BT
DSP - Helix P-DSP da Vollaktiv
SUB - Audio System X-Ion 12+
HT - Hertz HT25
MID - Hertz HL 70.4
TMT - Hertz HSK 165 (die guten alten)
SUB Stufe - ESX VE1800.2
MID Stufe - Audio System Radion 180.2
HT / TMT Stufe - Audio System X-ION 160.4

Exvibration auf Alubutyl macht wenig Sinn.
Das HD2.9 hat eine extrem hohe Dämpfung und auch Dämmung der Schalldurchdringung.
Kann auch durch erwärmen allen Rundungen angepasst werden.
Dort wo das Blech aber eh schon doppelt oder gefalzt ist, schwingt es em wenigsten.
Nebengeräusche würde ich aber immer gezielt bekämpfen...erstmal konstruktiv und dann
mit OCA4i bzw. OCA10i.
Verkleidungsteile aus Kunststoff immer erst eine Lage Ultra2.1 und darauf dann OCA4i bzw. OCA10i.
Im Nassbereich das SCCA9.
Im Dachbereich bzw. anderen labilen Blechteilen kann erst das Versteifungselement NoFlex9 eingesetzt werden
und darauf dann die Dämpfung in Form von Ultra2.1.

Also bei mir waren es die Kofferraumpappe und die Einstiegsleiste die innen unterhalb total Krach gemacht haben eventuell ists bei dir ja auch so.

MfG

@Fortissimo
Also Kunstoffteile wie z.B. Seitenverkleidungen im Kofferraum erst mit dem Alubutyl wie Ultra2.1 und dann darauf noch eine Lage OCA4i / OCA10i... Ok.. Und der Blechboden vom Kofferraum und in der Wanne? Kein Alubutyl, sondern das HD2.9? Habe ich das richtig verstanden?

@AeRoXfreak
Danke für deine Tipps. Die Einstiegsleisten sitzen Bombenfest, Kofferraumdeckel mit seinen Verkleidungen nehm ich mir natürlich gleich mit vor. Ansonsten hat mein Mitsubishi Space Star lauter einzelner Plastikanbauteile. Da haben die sich nichts bei überlegt. Da ist der Großteil am "mitsingen" und diese werd ich systematisch ruhig stellen.

Kofferraumpappe war bei mir das schlimmste Teil wird denke ich mal schon um einiges ruhiger werden wenn du es genau nimmst scheppern nur die Plastik Ränder der Verkleidungen am Blech und du müsstest somit nur an den Rändern rund rum bisschen doppelseitiges Klebeband mit schaumstoff Mitte dazwischen kleben, so musst du nicht teures alubutyl kaufen und sehen tuts auch keiner

Jo so werd ichs bei kleinen Teilen machen. Große wie die Abdeckung der Kofferraumtür, welche nicht nur am Metall vibrieren sondern auch aufgrund ihrer Größe "schwingen" werd ich mit Alubutyl behandeln.
Mich würde halt nur noch interessieren was das beste für die Radmulde und allg. der Kofferraumboden ist. Auch Alubutyl + so Schallabsorbtionsmatte (OCA) oder was es mit dem HD2.9 was ich noch gar nicht kenne.

Als Alubutyl, was haltet ihr von ALU 475 von Audio System das hat 0,3 mm Aluschicht bei 32€ der qm. Preis/Leistung ist da ja eigtl. ganz gut..?!

Da kannst auch Bitumen nehmen aber normal brauchst da nix machen... Wenn ne plastikverleidung für das Werkzeug aus dem Ersatzrad ist würd ich dir ne ledertasche zulegen und dort das Werkzeug verstauen und das Plastik Dings rauswerfen, wie gesagt ansonsten kannst du da auch Bitumen nehmen ist erstens billiger und zweitens ist schwerer (für Schwingungen).

holl dir das sip ultra 2.1 , ist das beste alubutyl das ich je in der hand hatte

Kostet aber auch 60€ der qm ... Das ist nicht ganz günstig... Denke das ALU 475 von Audio System mit seiner 0,3mm dicken Alu schicht wird reichen und ist dem Billig Alubutyl von eBay mit ihren 0,05mm Alu überlegen. Darauf dann so OCA4i zur Dämpfung. Denke das sollte passen. Wird schon. Freu mich schon drauf. Werd dann nen kleinen Baubericht schreiben. Hab genug Zeit, damit kein druck wie beim letzten mal wo die Kabel alle durcheinander verlegt waren. Will diesmal alles richtig machen

Bei dem meist etwas dickeren Bodenblech brauchst mehr Dämpfung als Versteifung, daher würde ich dort nicht das dünne Butyl mit 0,3mm Alu empfehlen.

necro schrieb:

Als Alubutyl, was haltet ihr von ALU 475 von Audio System das hat 0,3 mm Aluschicht bei 32€ der qm. Preis/Leistung ist da ja eigtl. ganz gut..?!

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Also nach meiner Rechnung kostet das ca. 60,- Euro/m²

Weiß grad nicht ob ich Shops nennen darf, aber das ALU 475 gibt es für 129€ im Paket mit 4 qm. D.h. 32,25€ der qm.
Ansonsten gäbe es auch noch ein Alubutyl von Sinus Live mit 2,2mm gesamt Dicke wovon 0,2mm Alu wäre. Das wäre ja ein guter Kompromiss aus Gewicht (4kg/qm) und Versteifung (0,2mm Alu) und noch bezahlbar (39€/qm).
Denke das wird schon.

Hab gleich mal noch eine Frage. Momentan sind meine TMTs an dem Innenblech der Tür auf MPX ringe verschraubt. Darüber ja dann die "Türpappe" d.h. das sicher viel schall im inneren der Türpappe verloren geht. Möchte aber ungern mit GFK und der gleichen, ein Tunnel zur Türpappe "modellieren". Kann ich da nicht auch Absorbermatten in Ringe schneiden und diese als Tunnel übereinander kleben das die TMTs direkt nur durch das "Loch" der Türpappe herausschallen können? Oder doch die Arbeit machen mit MDF als Tunnel? Hm

Ok das mit den TMTs hat sich geklärt... Da nehm ich Akustikschaum

necro schrieb:

Versteifung (0,2mm Alu)

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0,2 mm Alublech ist keine Versteifung - der Hersteller hat das als Hitzeschutz gedacht. Wie bei fast allen für CarFi-Zwecke mißbrauchten "Alubutyl" Kombidämpfplatten. In den 90ern hatten wir in Kuxes Astra mal Bitumenplatten mit einen 2 mm Alublechrücken - DAS ergab ein wirkungsvolles Sandwich. Also bitte erst nachdenken und dann das Geld (vielleicht doch nicht) zum Fenster rausschmeißen.

Akistikschaum saugt Wasser auf - der hat im Nassbereich der Tür nix verloren!

komet schrieb:

Akistikschaum saugt Wasser auf - der hat im Nassbereich der Tür nix verloren!

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Ist ja nicht im Nassbereich des inneren der Tür sondern nur zur Abdichtung zur Türpappe hin. Quasi wie hier:

komet schrieb:

Also bitte erst nachdenken und dann das Geld (vielleicht doch nicht) zum Fenster rausschmeißen.

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Also was würdest du mir denn empfehlen? Also für Plastikanbauteile und für Kofferraumboden? Sollte auch alles in allem nicht unbedingt mehr als 150€-200€ knacken. Manche sagen viel Alu zur Versteifung manche sagen viel Butyl zum Dämpfen.. Fühl mich als drehe ich mich im Kreis.

ich kann hier schwerlich ein ganzes Kapitel aus meinem Buch posten, wo ich das erklärt habe. Letztlich habe ich ja all meine Infoblätter und das Buch genau dafür geschrieben, dass Leute endlich mal nachschlagen können, was sie auf die immer wieder gleichen Fragen als Antworten brauchen. Mach Dich doch bitte erst mal mit den einfachen physikalischen Begriffen vertraut - nur dann kannst Du die meisten Ratschläge überhaupt verstehen. Wenn Du das nicht selbst lernen möchtest, Du aber trotzdem einen ordentlichen Einbau haben willst, dann wird Dir der Gang zum Fachmann nicht erspart bleiben, der das für Dich ordentlich macht. Zu Deinen Sparbudgetmöglichkeiten dürfte das aber kaum möglich sein. Das ist wie im wirklichen Leben: wer was haben will, muß auch was geben. Ob das nun Geld ist oder Zeit oder Lerneifer, das kann man sich hier sogar aussuchen.

Versteifen ist das Gegenteil von Dämpfen. Dämpfen kann man nur Bewegungen. Dämpfmatierialien wie Bitumenplatten oder ähnlich wirkende hochdämpfende Kunststoffplatten dämpfen allerdings nicht nur die Schwingbewegung des beklebten Blechs, sondern verschieben aufgrund ihrer Masse zudem dessen Eigenfrequenz (=Resonanz) nach unten. Versteifen reduziert Bewegungen auf idealerweise Null bzw. verschiebt die Resonanzfrequenz der verbleibenden Bewegungen hin zu höheren Frequenzen bei entsprechend kleineren Amplituden. Sandwichplatten verstimmen: die verbinden zwei schwingfähige Flächen mit dämpfendem Material - diese beiden Flächen sollten dazu Resonanzfrequenzen haben, die idealerweise um eine halbe Oktav zueinander versetzt sind. Damit wird die akustische Antwort auf den üblichen Klopftest im besten Falle "tot". Hauchdünne Alufolie ist für sich betrachtet zu weich, als dass sie als 2te Blechfläche verstimmend wirken könnte - sowas geht nur, wenn es sich um wirklich festes (Alu)Bech handelt. Dessen sind sich leider viele Anwender von ALB (Alubutyl) nicht bewusst.

Klaus, Du hast Recht das viele Alubutyl Sorten nur "zufällig" kombinierte Materialien sind.
Bei einem vernünftigen Alubutyl bewirkt die Schwingungsbewegung Schubkräfte in dem Butyl zwischen dem Blech und der Aluschicht.
Diese Schubkräfte wandeln dann die Schwingunsenergie in Wärmeenergie in dem Butyl.
Dies funktioniert aber nur wenn das Alu glatt und einigermaßen steif ist....bei Alubutyl mit Wabenstruktur und nur Aludickeunter 0,1mm tritt dieser Effekt nicht wirklich auf.
Auch das Verhältniss von Blechstärke zum Alubutyl spielt eine große Rolle.
In Premiumfahrzeugen wird inzwischen viel und gezielt mit mit Alubutyl bedämpft => sehr gutes Gewicht/Dämpfungsverhältniss.

Bei dickeren oder formbedingt steiferen Blechteilen bringt Alubutyl relativ wenig, dort ist das HD2.9 deutlich effektiver.

necro schrieb:

Also was würdest du mir denn empfehlen? Also für Plastikanbauteile und für Kofferraumboden? Sollte auch alles in allem nicht unbedingt mehr als 150€-200€ knacken. Manche sagen viel Alu zur Versteifung manche sagen viel Butyl zum Dämpfen.. Fühl mich als drehe ich mich im Kreis.

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Plastikanbauteile beklebe ich immer Alubutyl Ultra2.1 und darauf dann den Open-Cell-Absorber OCA10i bzw. wenns zu eng wird, das OCA4i von Sound-Install-Products.
Beim Kofferraumboden ist immer die Frage was Du da bedämpfen bzw. bekämpfen willst. Wenn eh ein doppelter Boden und/oder Multiplexplatten zur Endstufenaufnahme drauf kommen,
dann reichts eigentlich wenn diese auf weichem Filz gelagert sind und möglichst viel Blech abdecken.
Ansonsten...wenns wirklich billig sein muss und Gewicht keine Rolle spielt, dann kannst dort auch Bitumenplatten nehmen....wobei ich diese inzwischen gar nicht mehr einbaue.
Fahrgeräusche der Räder kannst sehr gut bedämpfen wenn Du die Radläufe von Innen mit HD2.9 einpackst.

Fortissimo schrieb:

Zitat von necro
Also was würdest du mir denn empfehlen? Also für Plastikanbauteile und für Kofferraumboden? Sollte auch alles in allem nicht unbedingt mehr als 150€-200€ knacken. Manche sagen viel Alu zur Versteifung manche sagen viel Butyl zum Dämpfen.. Fühl mich als drehe ich mich im Kreis.
Plastikanbauteile beklebe ich immer Alubutyl Ultra2.1 und darauf dann den Open-Cell-Absorber OCA10i bzw. wenns zu eng wird, das OCA4i von Sound-Install-Products.
Beim Kofferraumboden ist immer die Frage was Du da bedämpfen bzw. bekämpfen willst. Wenn eh ein doppelter Boden und/oder Multiplexplatten zur Endstufenaufnahme drauf kommen,
dann reichts eigentlich wenn diese auf weichem Filz gelagert sind und möglichst viel Blech abdecken.
Ansonsten...wenns wirklich billig sein muss und Gewicht keine Rolle spielt, dann kannst dort auch Bitumenplatten nehmen....wobei ich diese inzwischen gar nicht mehr einbaue.
Fahrgeräusche der Räder kannst sehr gut bedämpfen wenn Du die Radläufe von Innen mit HD2.9 einpackst.

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Vielen Dank! Da hab ich doch mal einen guten Anhaltspunkt. In der Wanne ist auf MDF befestigt, Zusatzbatterie und 2 Kondensatoren. Darüber dann - über die gesamte Fläsche des Kofferraums - eine MDF Platte, auf welcher die 3 Stufen und der DSP befestigt werden. Darüber dann wieder MDF, dann Laminat und dann Subwoofer.. Denke da ist genug Blech mit abgedeckt, das ich weniger Augenmerk auf das Blech des Kofferraums legen muss, viel mehr auf klappernde Teile. Denn mit dem Klang des Systems und des Woofers bin ich auch mehr als Zufrieden.
Da setzte ich wie beschrieben Alubutyl und Absorber für Plastikteile und Abdeckungen ein, sowie Kofferraumklappe. Denke das wird schon.

Du hast ein Buch @komet? Wie heißt es? Wo kann ich es finden? Klingt interessant..